¡Hola a todos!

Zuberoa es el restaurante de los que conozco que más me gusta, una cocina tradicional actualizada la que Hilario elabora repleta de sabor. Un caserío precioso, un comedor elegante, un servicio como bien dices excelente, y lo mejor, el único, o casi el único de los cocineros vascos excelentes dedicado en cuerpo y alma a su restaurante, salvo algún premio no abandona nunca su restaurante, y está al pie del cañón día si día también al frente de su cocina. Me comentaron hace tiempo (no lo tengo contrastado) que no tiene jefe de partidas, o hace unos años no los tenía, él lo controla todo y lo hace a las mil maravillas.

Como bien dice Maribona, quien no lo conozca que vaya, que vaya sin pensarlo si lo que quiere es comer de auténtico lujo. De las guías nada más que decir, que están bien cuando se hacen con amor, cariño, respeto, y objetividad. Por contra, si los propietarios de las mismas lo único que quieren es hacer daño porque si, sin rigor, y por no se que majaderías de "poca evolución" y "estancamiento", entonces señores, que se vayan a la "merde".

Un acierto este post para un hombre que ha sido tan maltratado por una guía injusta. Que su comedor siga lleno y que gente como usted le dedique tan buenas palabras a sus guisos, es su mejor estrella.

Un abrazo muy fuerte al BOSS de los fogones, a Don Hilario.

De un admirador y cliente.
Guaje

Buenas tardes, Carlos.

Me permito entrar en tu reconocido blog al leer que dedicas un acertado post a Zuberoa. Y lo hago para apoyar (si me lo permites) tus palabras y tu sensación sobre este fenomenal restaurante.

El pasado noviembre, dentro del Congreso de "Lo Mejor de la Gastronomía", tuve la oportunidad de
disfrutar (en muy grata compañía) de una comida que ponía en evidencia todo lo que aquí reflejas. No sólo el nivel de sus platos sino el servicio de sala y el gran apoyo entre su clientela.

Lo que comimos aquel día, como tú ayer, es un buen ejemplo de esa cocina honesta y artesanal que dices: royal de erizos de mar y crustáceos, gamba de Palamós y tocino ibérico, la ostra "Gillardeu" a la plancha, el huevo escalfado con crema de ave trufada, una impecable merluza al vino tinto y las casi insuperables becadas con el puré de patatas y rissoto con trufas. Como postres la galleta de nuez y compota de manzana que has tomado y otro de pistacho, chocolate y Gran Marnier.

En suma, que me uno a la legión de aficionados y seguidores de Hilario Arbelaitz en desacuerdo con la valoración de las guías, muchos de los cuales, seguro, serán lectores y participantes habituales de tu blog.

Enhorabuena por el post y un cordial saludo, Carlos.

Y yo me pregunto...es justo la retirada de las dos estrellas michelín a la Broche después de la marcha de Sergi Arola?
según mucha gente Sergi no estaba todos los dias en el restaurante, es que su jefe de cocina y su equipo no tenian conocimientos para seguir una línea igual o parecida?

Mas injusto es la jugada maestra de la michelín y la repsol a Zuberoa, son cosas que hacen de pensar.

Hace más de diez años que no piso el País Vasco pero recuerdo una memorable comida en Zuberoa.
Supongo que aquellos platos que comimos ya estarán pasados de moda como por ejemplo la crema de faisán con foie-gras o uno de los mejores rodaballos que he comido con puré de patatas y trufa.
¡ Que buenos aquellos años !
¿Serían mejores porque era más joven?
Saludos D. Hilario.

Rafa, seguro que nos vemos en Madrid Fusión. Gracias por el comentario.
Gracias también a Guaje y a tí, Antonio Mateos. Se agradece tu participación en el blog.

D. Carlos,

¡!!Qué manera de trabajar ¡!!! Acaba de volver y ya nos ha colgado un post ¡!!!
Aunque con la semana de Madrid Fusión y los pendientes de San Sebastián, no va a parar tampoco la que viene? (aprovecho para agradecerle el esfuerzo por mantenernos siempre puntualmente informados)


Hace más de un año que no voy a ZUBEROA, pero lo recuerdo como disfrute total, cena espectacular, noche entrañable y adorable Hilario. De repetir en cuanto pase por allí.

Hablado con mi mujer sobre el norte, me ha hecho recordar una ventresta de bonito sensacional en Berasategui, en nuestras visitas al hipódromo.
Y perdón por los recuerdos pero como dijo Apolonio, la memoria es la cartera de la vejez. Es necesario llenarla.

No conozco Zuberoa, pero me dan ganas de plantarme en San Sebastián desde Algeciras, recorriendo toda España, para comer allí, tiene una pinta extraordinaria.
Respecto de las guías, cada vez me recuerdan más a las sectas.
Sus criterios no pueden ser entendidos por el común de los mortales, ya que de ser así, se desmoronaría el rito y embrujo que las rodea.

Un pequeño apunte, ya que tanto criticamos las páginas Web de los Rtes españoles, destacar que la de Zuberoa es magnífica, bien construida y con amplia y aundante información, para redondearla del todo sólo le añadiría l carta de vinos.

Mañana mi familia quiere comer pescaíto frito. Estuve hace tiempo en un restaurante cerca de la c/ Ibiza que lo comí bueno pero no recuerdo cual era.
¿Sabéis cual es y que tal está?
Cualquier otro de buena calidad también me vale.

Conde de los Gaitanes pescadito frito y bueno lo tienes en El montero de Cazorla esta en la calle ipriano Sancho nº 5 esta calle esta subiendo por la calle Alcala despues de pasar la plaza toros de las ventas la tercera o cuarta bocacalle a la derecha.
Tambien tines buen pescadito frito en la Giralda en la calle Maldonado casi esquina a la calle Serrano pero este sitio es mucho mas caro.

Conde, para mí la mejor fritura de pescado de Madrid es la de ALBORÁN, en la calle Ponzano.

En mi opinión Zuberoa se define por su elegancia, en el local, en el servicio , en la carta y en su forma de entender la cocina, un lujo de restaurante.

Comer bueno y barato en New York.

La revista New York Magazine publica un articulo muy largo con los mejores sitios para comer, Hamburguers, Pizzas, Tacos y otross. La lista es muy larga pero la pueden encontrar en

http://nymag.com/restaurants/cheapeats/2008/48677/

Hola a todos. Es la primera vez que entro en su blog, señor Maribona, para escribir sobre una casa, el restaurante de los ARBELAITZ. Nosotros desde nuestro restaurante de Oviedo, no tenemos nada más que palabras de agradecimiento hacia una familia que ha dado todo y más por la gastronomia de este país, siempre al pie del cañon con sus clientes, trabajadores, amigos etc...
Tuvimos la oportunidad tanto mi hermano Ivan en cocina, como el que escribe en la sala de aprender, como dice el Guaje, del gran Boss de los fogones y con Eusebio y su mujer Arancha en la sala, la naturalidad del recibir, el savoir faire, el trato correcto, distendido, cercano de unas personas que en cuando las ves, ya sabes que vas a comer y estar a gusto.
En Zuberoa el nivel es altísimo, la comida, el servicio, el lugar...
Tienen la habilidad, dada por el trabajo in situ del que esta todos los días del año , ahi trabajando duro de que todo sea de notable alto y sobresaliente.
No entro a comentar lo de las guias,ello tendrán su por que, pero Zuberoa llena cuando otro no... y no viven de bodas, ni libros, ni conferencias, ni charlas...
Hilario es un artesano de la cocina, un hombre de su tierra, llega el primero y se marcha el último, un ejemplo para los jovenes que alli hacen sus stages, para los que realmente quieren cocinar y no estar a espensas de lo que digan las guías de turno.
Desde Ca Suso queremos agradecer a toda la gran familia de los ARBELAITZ por ser como son. Cuando los conoces, sabes que estás delante de buena gente y te marcan de por vida. Un abrazo para ellos y todo el equipazo del Zube.
Gracias señor Maribona por su blog, hoy no podia pasar de escribir estas lineas.

Efectivamente D. Carlos, acertado post.
A mí me demostraron recientemente que es uno de los mejores restaurantes de España.
Y una pena que no pudiese probar el rodaballo de Elkano. Si la próxima vez necesita compañía...

Gracias Vicente Feito por participar en el blog y por este comentario que, como todos los anteriores, no hace sino confirmar que los Arbelaitz son una familia que se ha ganado a pulso con su excelente trabajo y con su forma de ser el cariño de todo el mundo. Hilario es como bien dice usted el menos mediático de los grandes cocineros vascos y sin embargo es también, con toda seguridad, el que más llena su restaurante. Desde luego no necesita para nada de las guías. Por algo será.
Un saludo para todo el equipo de CA SUSO, un restaurante del que personas de toda confianza me han hablado muy bien.

Enhorabuena por la entrada. Delicioso y entrañable post.

Un saludo

Roberto

Menudo triplete de fin de semana Don Carlos.

Lo de Zuberoa no tiene nombre. Podrán decir que es un concepto diferente a los grandes 3 estrellas. Pero existe más lujo que comerte una becada recién cazada con esa preparación, con un servicio y una sala de 4 estrellas michelín?


La explosión en la boca de las kokotxas de Elkano a la parrilla es la leche.

Y Martin es la profesionalidad absoluta.

Por cierto, los tres restaurantes tienen algo en común: pasión y dedicación por su trabajo.

Gracias GARGANTUA y D. Carlos.

...se va uno unos días a ver a Pluto a -5 grados (agradable a más no poder el parquecito, como podrán imaginar) y no paran de suceder cosas (Matoses, tirón de orejas por tu decisión.)

Aunque afortunadamente no tuve que soportar los Planet Hollywood de turno (caterings muy por encima de la media reolvieron el expediente) lo único destacable es que pude conocer y charlar con Alain Passard de L´ARPEGE. Siendo un tío un tanto estirado, me pareció muy interesante su modelo de cocina basado exclusivamente en los vegetales cultivados en tres jardines de su propiedad.

Lo mejor de todo, el regreso y mi primera incursión en PIÑERA (la B.C lo visita con alguna regularidad.)

Honestidad, humildad, producto y capacidad para hacerme sentir como en casa fueron las sensaciones con las que me fui tras una larguísima sobremesa (probé la nueva Rives, perfumada y sorprendentemente agradable) con Jorge Dávila que amablemente nos contó con gran detalle los pormenores de su proyecto, el equipo (enorme el nivel del servicio de sala, por cierto)...

La comida en sí fue de gran nivel; menestra, huevo a baja temperatura con lomo de conejo, atún y cómo no, la excelente becada.

Para no deshidratarme, Beaune 1er Cru Clos des Arvaux 05.

Creo que va a ser uno de los "fijos" en mi agenda.

(de post anteriores)

Mole,

El Gin Club de la calle de la Reina tiene exactamente 18 ginebras en carta aunque el modo de preparación de los GT está más próximo al de una cafetería de gasolinera. La Beefeater 24 la probé hace poco y de su nota de cata lo único que mis embrutecidos sentidos pudieron percibir fue los toques cítricos y unos mal afinados 45º de alcohol.

Eric,

No creo que te ayude de mucho pero si mis fuentes no me fallan, Antoine Melon (ex-propietario de Café Oliver, Medina,...) ejerce ahora algún puesto de responsabilidad en el hotel Mandarín Oriental.

Por último, espero que tanto el Hotel Colón sevillano como el Burladero recuperen el lustre que tuvieron ya que en ambos pasé buenos momentos familiares.

Jac,

También nosotros ayer hicimos nuestra primera excursión-incursión en Piñera.

Suscribo lo que apuntas. Capacidad de harte sentir "en casa" desde el minuto uno del partido.

Gran servicio, detalle, ganas de agradar, de hacer las cosas bien, de complicarse para facilitarte la vida.

Nos fuimos a un menú largo pues había muchas cosas que probar.

Croquetas (muy buen interior, mejorable el envoltorio. Más ligero habría sido mejor). Alcachofas con cardo y una almeja, extraordinaria esta.
Nos lo dieron en ración de aperitivo ( una alcachofa, dos trocitos de cardo) pero excelso plato. De lo mejor de la noche. Grandísimo el jugo del fondo del plato.
Habitas con foie y huevos de codorniz escalfados.
Las habitas, doblemente peladas, estaban tremendas, lo que hace prescindible el foie.
El arroz con liebre. Agujero. Llega recién salido de cocina, sin reposo, y los sabores no están integrados. Lo resolvimos dejándolo reposar 5 minutos en la mesa, pero se hace largo mirar al plato durante cinco minutos. Pasado ese tiempo salió y brilló el intenso sabor de la liebre integrado en el arroz.

Carrillera y cochifrito. Lo que menos nos gustó.

Y la Becada, con una tostada con sus imprescindibles interiores. Magnífica de punto, cocción, sabor.

Unos quesos para acabar el blanco que aun teníamos, y la tarta de manzana con helado de vainilla (una vainilla muy especial).

Bebimos un Riesling Altemberg de Marcel Deiss y el Côte Rôtie La Landonne 03 de Rene Rostaing, aunque creo que también interviene Guigal en el vino.

Magnífica carta de vinos, bien estructurada, ordenada por zonas, y dentro de éstas, por precios. Visita a la bodega bien cuidada.

Aviso para navegantes, las medias raciones son tremendas. Ténganlo en cuenta. Ayer nos costó llegar al final.

Es conocida mi posición sobre el tema Zuberoa, la inmensa mayoría de los guipuzcoanos, pensamos que es donde mejor se come de toda la provincia.
Expresar desde la distancia una vez mas mi apoyo a toda la familia Arbelaitz

Don Carlos,
¿Le parece Viridiana una buena elección para una cena romántica? Entiendo no solo el nivel de la comida y del vino sino también del servicio y el tipo de restaurante.
Muchas gracias

Fabrizio a mí VIRIDIANA me gusta mucho, pero no es exactamente el sitio que elegiría para una cena romántica.

Don Carlos,
Aprovechando (espero no pasarme...) de su competencia y disponibilidad: dos o tres nombres de sitios que conjuguen muy buena calidad de la comida y del servicio y atmosfera adecuada para una cena romántica (celebración de aniversario importante).
Muchas gracias otra vez, sobre todo para este blog que situó muy por encima de todos los demás por competencia y estilo.

Fabrizio:
BALZAC
ALDABA
CHANTARELLA
ASIANA

si quieres llevar a alguien de cena romántica a Viridiana tienes que asegurarte de que a tu pareja le guste ponerse como el kiko ...si tu novia tiene un saque realmente notable puede funcionar , sino puedes tener , entre otros el problema de que la digestión posterior la inhabilite para otras actividades placenteras al margen de las meramente gastronómicas...pensandolo bien no es solo tu pareja sino tu mismo el que tienes que tener un saque considerable para estar preparado para una cena romántica en viridiana....

dicho eso .....yo si tengo una novia a la que considero preparada para semejante hazaña y algun dia llevaré de cena romántica a Viridiana...

¡ Vuelve la unanimidad del blog al hablar de Zuberoa, D. Carlos!.

Qué gusto da ver que casi todos entendemos que el que vale, vale. Y que nos guaseamos de los escribas que ponen sus doctas calificaciones pidiendo un primero y un segundo platito...

Hace ya un año y medio largo que no voy por Guipúzcoa y, en efecto, ir al caserío de Oyarzun debe ser una parada obligatoria.

Dos cosas me satisfacen, D. Carlos. Escuchar que el cocinero guipuzcoano está tranquilo y centrado y ver que comió usted muy requetebien.

Pero una preguntita que me altera: ¿en el fondo fondo, por qué cree que le han bajado de estrella y de calificación?:

¿Por no ser mediático?, ¿por no usar tecnología "punta"? ¿porque piensan que está estancado?. ¿O por qué diablos?

Aprendiz según el jefe redactor de la michelín le quitaron una estrella a Zuberoa por estar estancado, cosa que aún no creo entender por muchos motivos.

Espeto,

Lo prometido de Roma:

*Cul de Sac. Como ya dije, la vinoteca más antigua de Roma en la que el nombre del local te da pistas acerca de la comodidad del mismo. Sin embargo, es un sitio en el que poder disfrutar de los vinos italianos por copas o botellas acompañados sobre todo de sus famosos patés o bien quesos y embutidos. También es habitual encontrar en carta algunos guisos (zuppe de cipolle, spezzatino, osobucco...) En definitiva, un sitiomodesto en el que reponer fuerzas cerca de la Plaza Navona. Precios entorno a 30 euros.

* Roscioli. Justo al lado del Campo di Fiori. El local, salvo el reservado de abajo, tampoco es un prodigio de comodidad ya que básicamente comes en algunas mesas distribuidas con cierta anarquía en el interior de una tienda de alimentación. Al igual que el anterior, enorme carta de vinos, quesos y embutidos, pero con una cocina sensiblemente más elaborada. A modo de curiosidad, su carbonara ha sido reconocida como la mejor del país (y eso es mucho decir), algo que la B.C. confirma (yo no la probé.) Aunque no creo que sea relevante, también puedes encontrar chacinas de Joselito.

Ejemplos de su carta: pasta con il broccolo romanesco, polpette della tradizione romana dalla ricetta di Aldo de la Sora Lella, l´hamburguer di carne, el tartar de fassone (¡galáctico!) o la mencionada carbonara con guanciale del Monte Conero, il tris de pepe nero, il uovo di Paolo Parisi, il pecorino romano Dop...

Algún conocido me desaconsejó los pescados, pero créeme que sólo con ver la barra de la entrada, dudo mucho que a alguien le den ganas de pedirlos. Precios entorno a 60 euros.

De lo que conocí, si en Roma sólo pudiera visitar un sitio, eligiría éste último.

¡Hola a todos!

Ayer me acerqué al mediodía a Media Markt de Oviedo a comprar un Dvd con Tdt, que no hay mejor cosa que llegar a casa de trabajar y tumbarse a la Bartola, posición supina, y a darle al mando, que eso aunque no lo creáis, incrédulos de vosotros, es también gimnasia. Aprovechando que cerca del centro comercial estaba el restaurante LA HOGUERA, nos acercamos a picotear algo rápido y barato. Si algo me encanta de Asturias comparado con otras regiones, es la posibilidad de elegir diferentes comidas, tipos de comidas, y sobre todo precios por comidas. Un ejemplo:

LA HOGUERA PARRILLA

2 DE PAN (2 Rebanadas de pan servida caliente) 1.20?

1/2 ENSALADILLA RUSA CON BONITO HECHA AL MOMENTO (La llaman así porque le echan la mahonesa justo antes de servir) 4.80?

1 MEJILLONES DE LAS RIAS BAIXAS A LA PARRILLA 12 unid. (Hechos en la parrilla, me llaman la atención lo bien limpios que los sirven, cosa poco habitual con los mejillones. Hechos al momento en la parrilla, y una vez abiertos, servidos con unas gotas de aceite de oliva virgen, exquisitos) 5.30?

1 CHORIZO BLANCO/CHORIZO CRIOLLO A LA PARRILLA. (Chorizo hecho en la parrilla, típico de las parrillas argentinas, y que si es de calidad, es un chorizo suave, no tan graso, y que se come que es una maravilla) 2.50?

1 CARNE A LA PIEDRA (Ternera fileteada de calidad servida con una piedra para terminarla en la mesa, servida con una fuente aparte de patatas fritas y pimiento morrón) 9.30?

1 Sidra FONCUEVA 2.20?

1/2 Media de tarta de queso, acompañada de nata montada y chocolate 2.20?

1/2 Media de tarta de hojaldre con crema, acompañada de nata montada y chocolate 2.40?

TOTAL LOS DOS CON I.V.A: 29.90?

Un restaurante precioso y grande, bien decorado, todos los platos bien presentados y cuidados, el género excelente, una carta enorme, amplia, para dar gusto al más exigente o para comer sencillo y bien si lo único que se busca es pasar un buen rato y no cocinar en casa. Si se prefiere comer bien y de más calidad en la carta también se encuentran posibilidades.

El dueño tiene otro restaurante del que soy asiduo, pero este más exquisito y con más cache, pero indudablemente más "caro". Se come de maravilla y tiene mucha fama en Asturias; LA VENTA DEL JAMÓN.

Este comentario es simplemente por daros a conocer la vista de un gran empresario que ha visto desde hace tiempo que los tiempos van a cambiar y no son propicios para los restaurantes de calidad donde el género hay que pagarlo, y ha abierto este otro restaurante donde lo llena a diario donde la gente busca comer bueno, bonito, y barato.

En Gijón se dice que cuando la marea baja se vislumbran las grandes oportunidades, pero hay que estar atentos y dar un paso. Este es un caso más de los empresarios de hostelería del sector medio alto, que están buscando otro tipo de alternativas a unos tiempos muy dificiles.

Un abrazo.

Cena en Sudestada que me confirma que es el mejor asiático de Madrid para mi gusto. Imbatible relación calidad precio. Cuatro personas, menú degustación, un vino blanco portugués cuyo nombre no recuerdo pero que estaba muy rico, aguas, cervezas, etcetera, 170 euros. El menú, fantástico. Rollitos vietnamitas finísimos, dumplings excelentes, rollitos filipinos rellenos de sepia, etcétera, y un curry rojo de cerdo absolutamente increíble. Muy buenos los postres y un servicio de primera división. O sea, una gozada total. Para los interesados:siguen sin irse al local nuevo por un problema de licencia de obras pese a que todo está listo.

el de antes es luis marti. Ni idea de dnde sale lo del viguri ese...

Me rindo.

Aprovechando que el crudo invierno andaluz nos ha dado una tregua, visita a Sanlucar de barrameda, donde hacía algun tiempo que no iba.

Visita al Veranillo, Rte que no conocía, pero del que tenía referencia a través de blogueros tan cabales como Yerga o Emiliano.

Estupendo sitio, local pequeño y coquetón decorado con buen gusto, dentro de su sencillez.
Servicio muy atento, encabezado por una señora ( supongo que la propietaria) , sumamente amable y eficaz.

Buena cocina, hemos tomado unas magníficas croquetas de carne y mariscos ( me han gustado más las primeras, pero muy buenas las dos), un bacalao dorado estimable, unas almejas algo pequeñas pero de muy buena textura con una salsa de manzanilla para mojar una barra, y un estupendo arroz caldoso de mariscos.
Buenos postres ( mousse de chocolate y fla de turrón) y una manzanilla de producción propia estupenda ( la carta de vinos cortita, en la linea de Sanlucar).
Muy buen sitio.

Hace dos años pasé un gran fin de semana con mi mujer en San Sebastián. Sin embargo me arrepiento de haberme dejado dos sitios sin visitar: ELKANO y ZUBEROA (en dos días "sólo" nos dio tiempo a ir a ARZAK, AKELARRE y MARTÍN BERASATEGUI).

En fin, trataré de remediarlo en el futuro (aunque con la primogénita y el que viene en camino va a ser algo difícil en una temporada...).

SUDESTADA viernes mediodía. Como siempre. Buenísimo. Sobretodo el curry verde de cordero.

DIVERXO sábado mediodía. Cuarta visita pero primera desde hacía demasiado tiempo (algo más de un año). La mejor de todas sin duda. La mente de David es absolutamente brutal.

Aprendiz, el porqué la Michelin pone o quita estrellas se sale de los parámetros normales. Imposible conocer la auténtica causa. La explicación oficial que nos dieron en la cena de presentación fue esa: estancamiento. Para partirse de risa. Y la de la guiía Repsol, algo así como que había demasiados tres soles y había que quitar algunos. Otra gran explicación. Profunda.

Madrid Fusión empieza con mal pie. Habitualmente organizan una cena el domingo para la prensa española (sí, esa que hace que el congreso tenga una repercusión mediática increíble, que es la que le da vida año tras año). Pues bien, este año se ha sustituido la cena por una especie de cóctel multitudinario en la Embajada de México en Madrid. Dos salones abarrotados donde era imposible moverse, y con una mayoría de invitados que no eran cocineros ni periodistas. No ha había forma de probar los platitos elaborados por los cocineros mexicanos que vienen a Madrid Fusión ya que la gente se abalanzaba sobre los camareros según salían de la cocina, en ese espectáculo deprimente tan habitual en los cócteles mal organizados. Imposible también poner cara, conocer y charlar con los cocineros mexicanos, que era un poco el objetivo de la reunión. Yo sólo he podido charlar un momento con la gran Patricia Quintana, a la que le he presentado a David Muñoz ya que los dos tenían muchas ganas de conocerse. Total, que muchos hemos salido de allí con bastante cabreo ya que hemos perdido el tiempo en una tarde de domingo. Para ese viaje...
Eso sí, he podido ver y saludar entre el gentío a algunos cocineros que ejercen en Madrid: David Muñoz, Mario Sandoval, Fernando Pérez Arellano, Darío Barrio, Sacha Hormaechea...

Queridos Amigos de SdCH,

Visita a Bilbao para aplaudir la Cleopatra de Patrizia Ciofi en el ?Giulio Cesare in Egitto? de G. F. Händel para la ABAO; pero como a Vds. las Arias da capo que realmente les interesan son las del príncipe Curnonsky (admirable Maurice, prefirió tirarse por una ventana que seguir a régimen) les cuento nuestra última experiencia en el Restaurante Gastronómico del GUGGENHEIM.

JOSEAN MARTÍNEZ ALIJA es probablemente el cocinero vasco con una carrera más radicalmente innovadora, coherente y reflexiva del momento (desde luego tengo en mente a Eneko Atxa o Andoni Luis Aduriz). También, según mi criterio, quien defiende una culinaria con más alma, juventud y sentido, sin concesiones espurias a la tecnología ni exhibicionismos de ningún tipo. Va por caminos que muchos ?valientes a toro pasado? transitarán acaso dentro de una década, y proclamándolo a los cuatro vientos.
Departir con él antes de la comida en su cocina, junto con la generosa y entregada gente de su equipo, fue como dejar que nos abrieran los ojos a la verdad de una gastronomía hecha con riesgo y personalidad inauditos, que responde a una vocación difícil, expresada por ejemplo en el escrúpulo con que se prepara cada caldo (¡que maravilla pasear la jeta sobre el fondo de chipirones cocinado largamente a 69º -más de cinco kilos de chipis, ?te puedo enseñar el albarán?, para conseguir un volumen mínimo de un jugo de concentración, olor y sabor increíbles-).

No es ningún cotilleo, en la última conversación con Joan Roca en El Celler a Alija se le debieron de incendiar las orejas: el señor Joan expresaba y compartía su admiración sin ambages por ?heavy? ??va a despegar?, me decía este hombre magistral-. Miren: estamos ante un tipo, Josean, que ha invertido parte de sus Navidades enfangándose en huertas para seleccionar, codo con codo con los baserritarras, las mejores semillas, las más perfectas plantas de cardo; ante alguien que peleó durante ¡todo un año! con un maestro panadero hasta lograr desarrollar el pan de maíz que tenía exactamente en su cabeza; que sabe que el futuro de la mal llamada ?alta cocina? pasa por la ?trazabilidad? y la ?estacionalidad? a ultranza del producto (¡en aras de la racionalidad económica y el control de los proveedores algunos menús degustación de tres estrellas pichilín llevan rematándose con el mismo pichón desde hace 20 meses!), y que éste, el producto, se mide tanto por la categoría de su procedencia reconocible como por la frescura de su recogida y tratamiento. Así de sencillo, así de infrecuente.

Las homéricas e inflaccionistas peleas entre restauradores de gran nivel (?venid a mí, hombres de estómagos cansados, y yo os restauraré?, ya saben, lema del primer restaurant parisién en el XVIII) por el mejor producto deben ser reconsideradas a la luz de un nuevo tipo de gourmet, más crítico, inteligente y avezado al que no le atraen los cantos de sirena del Lujo a cualquier precio, que siempre es un mal precio. ?Cocina de producto?, cantamos como un himno haendeliano. Pero el producto, en el menú a la vez sutil y extremado de ALIJA, está en un Pepino impregnado en lágrimas vegetales, más un melón salteado a la menta y su aliño de kéfir (mitin de los cuatro sabores, y por si alguien me viene con el Umami inventado por el viejo señor Ikeda, le hago caso a Blumenthal y lo acompaño con una manzanilla del equipo Navazos).

El producto está, como decía, en un humildísimo cardo rojo, degustado en crudo (que se mueran los cursis con cara de bogavante: en la misma cocina la conversación trascurrió alrededor de un plato de hebras de cardo rojo en crudo, txakolí en mano?, un aperitivo informal dispuesto con dos amigables arrestos) una penca de cardo en filamentos, cuya textura no es la tradicional, mantequillosa tras la cocción de la abuela (ese ser mitológico), sino tersa, crocante, fresca. ¡Y qué elegancia sutil la de la verdura, con sus dejos de canela y almendra! Los filamentos se escaldan directamente en el plato ante el comensal con un té de alcachofas, romero, avellana y miel. Bendita y especiada impregnación.

Lejos de este ogro pontificar sobre nada, ¡qué más puede dar lo que yo diga!; pero la creatividad de un cocinero se mide también por la capacidad que tiene de innovar con los sabores y texturas de productos hoy despreciados por humildes, sin incurrir en la tentación de desnaturalizarlos mediante vacuos alardes de contraste y fusión. Dos ejemplos, dos experiencias. Unas endibias rojas braseadas y borrachas en un caldo de moluscos con cardamomo, y a su vera un brochazo untuoso de pomelo con azahar. La amargosidad y la salinidad convulsionan los paladares. Y unas hebras de sabrosísima berenjena asada, reconstruida y barnizada con regaliz de palo (no sólo por aquello del color afín)? y como si de un segundo plato se tratara, un yogur de aceite de olivos milenarios de la variedad Farga: olé su dulzor acojonante, ¡hurras fordianos por el olivar del Maestrat castellonés! (supongo, no sé, que lo pillan de la Almazara Olivarera Cervol ?son dos euros por la publicidad).

Oigan, tómense esta berenjena con una cerveza artesana, una rubia italiana ?ahhh- de nombre WAYAN (en balinés, y ya sé que todos Vds. dominan el balinés en la intimidad, significa ?la primogénita?, ¡estupenda primogénita esta rubia de certificado biológico!, de birrificio Le Baladín y un toque policereal elegantón, turbio y especiado perfecto).

Emoción: pasar a unos garbanzos. Sssí, ssssí, ya sé que en otros sitios a estas alturas del menú ya habríamos pasado de la vieira en concha de foie al foie en costra de vieiras, puarggg); estos dioses prosaicos de la gastronomía se presentan listos para el más hermoso infanticidio, delicaditos, unos criaturas de apenas meses, apenas arenosos, tersos, al punto, en un potaje de chipirón, en el que las legumbres chapotean en un fondo melosísimo de jabugo y pieles de bacalao. Qué limpieza de sabor ancestral. Qué lucidez de texturas vanguardistas. Para hacer más ruido que un japonés supereducado comiendo miso.

Y luego un lomo de lubina asada, crudita y salvaje, con su ajada licuada, otra sensación caldosa, con sus tonos de alcaparras de Ballobar y su hierba de limón. Y luego un pollo de carnes prietísimas, aromatizadas con humo y bautizadas con un jugo de romero y lima. Me seduce esa alquimia de las hierbas de campo, las especias ?joerrr qué sutilmente dosifica Josean por ejemplo la Elettaria (cardamomo)- y los cítricos potenciadores.

Cerramos con dos postres, una esponja de pistacho, lavanda, bien rechupada de néctares de eucalipto y melocotón, más un helado de polipodio (helecho); y una textura de café con helado de cerveza para terminar como empezamos ?por cierto, con una tempura de aguacate y otra, más rompedora, de pomelo-, comiendo sin utensilios, la mesa más desnuda que la de un Bras junior, los conceptos igual de puros que los de un Paolo ?El Canto? Lopriore, la excelencia en la selección del producto sin monsergas burguesonas tan vocacional y rara como la de un Rene ?Noma? Redzepi, o quizá un Barbot. Y poquitos más. A este ogro le dan ganas de mandar a herrar mosquitos a aquellos que piensan que no se está ante una cocina realmente comunicativa, pero lo que trasmite (y quienquiera más explicaciones sobre el alma que lea ?El Fedro?) es algo que no acaba de entrar en el corsé de etiquetas periodísticas tan torponas como la de los ?Eco-chef?.

Pues no se trata únicamente de pertenecer a la nómina de los que demuestran ser los más obsesivos a la hora de pegar labels de calidad a los alimentos en sus fresqueras, sino de aquello que después crean y comunican a partir de esos productos, evitando siempre utilizar la ?marca del origen? como excusa para sus insipideces. Y este es el logro de Alija que intento ?buena, apasionada y torpemente- narrar aquí, compartir aquí con Vds. Los próximos meses, probablemente ya las próximas semanas, JOSEAN MARTÍNEZ ALIJA dará en el GUGGENHEIM un giro a su filosofía, retorcerá el pescuezo a su carta, llevará su ética del detalle más allá (si para Godard un travelling era una cuestión moral, para Alija lo es un sazonamiento, o un punto de cocción y temperatura). Y los convencidos, pero exigentes y seguramente, ay, minoritarios, fieles a su causa saldremos de allí cantando el ?Cielo, si tu consenti? mejor que la Ciofi.
Porque, oigan, nada mejor que una ópera de cuatro horas con al menos dos contratenores para conseguir digerir una italiana, rubia y primogénita.

Luis Martí,

Me alegra leer que disfrutaste en SUDESTADA?aunque no tenía duda :-) Que ganas ¡!!!
(ah y no te rindas, que ya has visto que a la tercera va la vencida :-))


Pinkertone,

Enhorabuena (a ti y a tu mujer) por el bebé que viene en camino ¡!!!! Si no recuerdo mal, el año pasado por estas fechas, brindábamos contigo por el nacimiento de la primogénita ¡!!! Así que enhorabuena a vosotros y felicidades a la princesa

Ya he expresado repetidas veces mi opinión sobre Zuberoa, por lo que no les voy a aburrir repitiéndola. Sólo señalarles que, encima, la relación precio calidad es, con mucho, la mejor entre los grandes. Y hagánme ustedes caso y, si van, dejénse de cangrejos, ostras, vieiras y bogavantes, y orienten su comanda hacia la cocina más clásica.

Si lo anterior está bueno, que lo está, lo que les recomiendo les enloquecerá: pura delicadeza.

Y para los que llevan tiempo sin ir, en su carta se mantienen mejorados, si cabe, algunos de sus clásicos, como el legendario Foié con garbanzos o el Rape con panceta.

Que ustedes lo pasen bien.

(Del post anterior) Eric V, mil gracias por tus recomendaciones. Voy a estudiarlas con calma.

(De éste) JAC, muy amable. Sólo una pregunta, ¿es necesario reservar allí o basta con hacerse fuerte a una hora temprana para conseguir una mesa?

Con respecto al post, gracias a Dios, Zuberoa es y seguirá siendo el templo gastronómico que es a pesar de guías, calificaciones y demás tonterías.

Y estoy de acuerdo con Abel T. en su elegía de Joseán Martínez Alija, uno de los cocineros jóvenes que más me ha impresionado. Sus caldos y fondos tienen pocos rivales.

Ayer, camino del Bernabeu, comida en China Crown. Lleno hasta la bandera, servicio atento. Rollito de primavera, dim sum, salteado de verduras con demasiada sal, tallarines transparentes con cerdo correctos y tiras de solomillo.
Para beber, entre su vulgar carta de vinos, un Mauro 2006 estupendo.
No cumplió con mis espectativas...

Ayer se celebró en Cadiz el primer acto importante de los Carnavales, que tiene mucho que ver con lo gastronómico.
Es la erizada y ostionada popular, en la que se degustan estos productos marinos, co el acompañamiento de coros, comparsas y chirigotas.

Para el que no lo sepe, señalar que los ostiones, son una variante de las ostras, muy típica de la zona.

Perdón por la extensión de lo que viene a continuación. Ya conoceis mi nula capacidad de síntesis.

Visita a Valencia. Hay veces que los planes no funcionan, por unas cosas o por otras, y esta vez me quedé sin probar La Sirena, en Petrer, y el Alto de Colón. Lástima. La próxima vez. Ahora, lo que sí he podido visitar que ha sido poco, pero muy bueno.

Para empezar, dos templos, dos lugares muy especiales en los que es un privilegio ser el cliente, por diferentes razones:

El primero, el RESTAURANTE ASKUA. Más o menos hemos dicho todo de él: hemos hablado de la excelencia de su producto, de la tremenda carta de vinos o de la profesionalidad del servicio, bajo la batuta de Ricardo Gadea y su mujer, que ejercen de perfectos anfitriones. A eso habría que añadir una muy buena mano en la cocina para buscar los puntos exactos de cocción y en algunos platos más elaborados como unos estupendos callos. Junto a estos, fantástica la panceta de País de Quercus, las impecables gambas rojas de Denia, las maravillosas cocochas a la parrilla con cebolla pochada, los pulpitos salteados o uno de los mejores steak tartar del país. Buena tabla de quesos para concluir, con especial atención a un estupendo manchego de Belmonte. Para regar tanto lujo, un Jacques Selosse Substance, un champagne biodinámico extraordinario elaborado por el sistema de soleras y un borgoña de Vosné-Romanée, el Domaine Confuron Contedidot 2004, al que le costó un poco de tiempo demostrar toda esa elegancia que contiene. Precios severos que, en mi opinión, se justifican por la calidad. Y, unido a todo ello, la charla con Ricardo, una persona con un bagaje gastronómico abrumador, del que siempre es un placer aprender un poco.

El segundo, es el wine bar ? restaurante ENÓPATA. Un local moderno y cosmopolita donde ofician como anfitriones Rebeca y Juan Ferrer (el maestro enópata).
No sé bien cómo explicaros un lugar así porque no creo que haya visto nada parecido jamás. Un lugar dedicado al mundo del vino, donde se masca la pasión, donde todo está pensado y ejecutado para su disfrute. Más de 800 referencias en carta de vinos y, ojo, ¡todas ellas, sin excepción, disponibles por copas! Desde un humilde verdejo hasta un Mouton-Rothschild. Las botellas se cobran exactamente a precio de tienda más diez euros, sea cual sea su coste, y las copas son el resultado de dividir ese precio entre siete. Cristalería de impresión de cristal soplado, mucha diseñada por el propio Juan, y copas lavadas con agua osmótica.

La carta de vinos permite, como os decía, elegir el vino que uno quiera por copas, pero lo suyo es ponerse en manos de Juan y dejarse llevar por sus explicaciones. Para ello, se establecen siete niveles, desde el ?principiante? a 3 euros la copa, hasta el de ?vinos míticos? a más de 100. Entre medias, otros cinco niveles para disfrutar vinos únicos, en su mayoría, poco convencionales y difíciles de encontrar.

El listado de lo que bebimos, centrado en los champagnes, se movió entre lo extraordinario y lo absolutamente maravilloso:

- La Bota de Manzanilla Las Cañas del Grupo Navazos
- Champagne Tarlant Cuvée Louis 96/97
- Champagne Pierre Peters Les Chetillans 2000
- Champagne L?eclapart L?Artiste Preimer Cru
- Champagne Cattier Clos du Moulin
- Champagne Philliponat Clos des Goisses 1991 (este ya rozó el cielo)
- Marcel Deiss Schoenenburg 1997 Alsace Grand Cru
- Marcel Deiss Pinot Gris Selection Grains Nobles de Alsacia
- Weingut Helmunt Lang Chardonnay TBA 1995 del Burgenland, Austria
- La Bota de Oloroso Bota ?No? de Bodegas Valdespino (Equipo Navazos)

Pero es que, además, comimos muy bien, aunque de la cocina puedo opinar poco porque más bien fuimos picando según probábamos vinos. Muy bien el plato de jamones (ibérico, de pato y cecina de vaca) y los tomates con ventresca de atún tojo. Después, unos destacables calamares de playa a la plancha y un fantástico plato de quesos poco habituales que Juan trae de Italia y Francia: Lupulus, Robbide due latte, La Chivita (de Asturias), Brie trufado, Comté y el potentísimo y magnífico Shopshire inglés. Además, de bonus, un extraordinario La Peral para ese oloroso que os citaba.

En definitiva, un lugar único en su género, imprescindible para el que aprecie el mundo del vino. Tengo mis dudas de que haya un wine-bar mejor en todo el mundo.

Espeto,

Impresionante !!!

Una pregunta ¿Juan Ferrer te explica siempre los vinos mientras los tomas o tienes que quedar con él?

Basa, no sé qué ocurre cuando el restaurante está al completo. Al menos el día que yo estuve, Juan Ferrer sirvió y explicó en todas las mesas que teníamos alrededor (aunque bien es verdad que nos conocíamos de antes). De cualquier forma, conozco tambié a alguno de los sumilleres y me consta que son extremadamente competentes.

Cuando quieras ir, me lo dices y ya está. :)

Suscribo plenamente la opinión de este post, sobre Zuberoa.
Es el único sitio de todos los que conozco en que el sabor contenido en cada plato puede llegar a provocar la emoción del comensal.

Bibendum, los platos que tomé en ZUBEROA los eligió Hilario Arbelaitz. Nos limitamos a ponernos en sus manos indicándole nada más que no fuera excesivo porque veníamos de comidas contundentes.

Esta mañana se presentaban los platos que preparará Ángel Palacios en el Bocuse d'Or que se celebra la semana próxima. No he podido acudir, pero los veré en directo ya que estaré en Lyon esos días para asistir al "show" como ya hice en las dos últimas ocasiones. Y como siempre se lo contaré desde allí.

Gracias Espeto....te avisaré :-)

Cuanto puede salir una cena (sin cortarse ni pasarse) en Asador Ansorena??

Sabéis algun restaurante que tenga algo divertido para la víspera de san sebastián? a parte de Jai-Alai?

Muchas gracias

Espeto,

Los romanos tienen la fea costumbre de cenar a la hora de nuestra siesta, así que si no quieres alterar demasiado tus biorritmos, reserva.

Josevergara, que yo sepa, el único sitio en Madrid dónde celebrar la Tamborrada es el incombustible JAI-ALAI.

Ya me valdría no tener tiempo para asomar la nariz si hablais de Zuberoa. Muy matao tengo que estar de trabajo para no escribir algo. Ya conoceis algunos veteranos de aquí mi cariño a los Arbelaitz, dese Hilario a Eusebio y su mujer.

Siempre que puedo y cuando voy a ver a los aitas, paramos allí. La tradición de la familia. ¿Qué más se puede decir del bueno de Hilario?. Que lea, que lea esto en internet y verá los amigos que tiene.

Buen consejo el de mi admirado Bibendum lo del foiegras con garbanzos. Antes de cerrar por Navidades cenamos allí con los aitas, platos de la tradición sin perdonar las becadas. Hasta mi mujer, Garbiñe, se animó con una.

Muchos saludos a todos y a los donostiarras qué envidia no poder estar este año en la Tamborrada.

Casos como el de Zuberoa no hacen sino dañar adicionalmente la poca credibilidad que tienen las guías escritas. Todavía recuerdo que mis primeras incursiones gastronómicas (hace ya unos cuantos años) las hice con la guía CAMPSA (hoy Repsol) debajo del brazo y entonces era difícil equivocarte. Hoy con el navegador y con Internet ya no tiene validez ni como mapa ni como guía de restaurantes?

El viernes cena por primera vez en Don Giovanni. En general la experiencia muy buena aunque no sobresaliente tanto por las altísimas expectativas como por algunos de los platos: de primero probamos una riquísima burrata con trufa (tremenda la salsa picante que acompaña, tuvimos que pedir más), una rica pizza con berenjenas a la parmesana y, una de las decepciones, la ensaladilla con botarga (la ensaladilla nos pareció muy justita de sabor y la botarga, algo escasa, no consiguió redondear el plato. Alguien dijo en este blog que quería incorporar esta ensaladilla en el TOP de Madrid y, en mi opinión, hoy está lejos de esos puestos).

De segundos 3 pastas: unos muy ricos papardelle con trufa, unos justitos tagliatelle Marta (la verdad es que este plato nos dejó muy fríos, esperábamos más) y, sin embargo, unos excelentes linguini (creo que eran linguini) pommodoro de los que terminamos rebañando el plato.

Dicen que las dudas se quitan apostando el doble, así que mañana repito. Así pruebo los carbonara que el viernes no pudimos pedir ya que uno de las comensales no podía comer carne.

Dos detalles más:
- lleno absoluto con mesas rotando continuamente (vimos sentarse a un grupo a las 23.30?)
- yo no soy muy partidario de que el dueño/chef esté todo el rato por las mesas (aunque sí agradezco que al final se acerque a preguntar). Sin quejarme del servicio (la persona que nos atendió fue muy agradable y nos sirvió todo perfecto para que pudiéramos probar de todos los platos), vi que Andrea pasaba por algunas mesas saludando y preguntando a gente que parecía que conocía y obviando al resto.

Muchas gracias estimado Espeto por tus palabras de elogio hacia nuestro querido Wine-Restaurant Enópata. Disfruté mucho sirviendo tu mesa, el champagne me apasiona y ese día bebisteis algunos históricos. Esa botella de Clos des Goisses 1991 es la mejor que he abierto nunca. Como aclaración a Basa, decir que presento personalmente cada vino que se sirve en Enópata, me temo que soy tan mandón, que no sabría hacerlo de otra manera. Para disfrutar de estos grandes vinos, en mi opinión hacen falta tres cosas: Actitud, Aptitud (sensibilidad, inteligencia y cultura que diría nuestro querido amigo Arturo Pardos) y "leña" para poder afrontar la cuenta. Y tú, tienes las tres cosas. ;-) Lo dicho, fue un placer para mí también y muchas gracias por los elogios. Felices vinos Juan Ferrer ENÓPATA

Juan Ferrer ENÓPATA,

Un millón de gracias por la aclaración, me apetece muchísimo y no dudes que en cuanto pueda, doy un salto y me acerco a que me los presentes en directo. Por cierto, he intentado entrar en la página web y no me deja, pero en Google ya he visto la dirección y horarios de apertura.

Hola, familia, soy un gourmet canibal y escribo para defender la antropofágia como forma de vida.

Si entro al trapo, me sale grosero.

Perdón, quería decir ANTROPÓFAGO, ha sido un lapsus. Es que estaba liado con la cena, que estaba gritando mucho

Me gustaria recomendar encarecidamente el mágnifico libro del cual soy autor y que ha sido un completo éxito de ventas en las pasadas fechas navideñas. El libélo en cuestión se títula :CANIBALISMO, LAS 1OOO RECETAS MÁS SABROSAS RICAS RICAS Y CON FUNDAMENTO.

¡Uy que gracioso! Es que me parto contigo.

Hoy me he hecho con el número 4 de L'étoile, ya saben, la revista de la Michelin, y con la Revue du Vin de France. En ella, entre otras cosas, cata de los 50 mejores Sauvignon del Loira. El número 1, un Daguenau (del que hacen una breve semblanza y hablan del futuro de la bodega) del que no había oído hablar: el Asteroïde. Tarífase a 475 euros la botella de 50 cl.

Mira que hemos hablado aqui de la michelin, bueno yo poco, pero nadie ha dicho nada de la agenda tan mona que trae, y la presentacion tan bonita, que parece un paquete de winston jajaja, la verdad, nosotros no hacemos nada asi, los franceses siempre por delante, aunque nos duela, pero de europa aun estamos a la cola¡¡

No he visto la Michelín, ni idea de que traía una agenda.
Me da la impresión de que no deben ser muchos los habituales de este blog que la han comprado.

vaya talegazo lo del vino de 475 Euros el medio litro, como dice Ferrer muy gráficamente, hace alta leña para permitirse esos vinos.

Pues yo pensaba quedar en verguenza una vez mas por ser el ultimo jejeje.
Sinceramente, por muy criticada que este, tambien alabada seguramente, es imprescindible, aunque tambien varia poco de año a año no?,con adquirirla cada 2 ó 3 años a lo mejor es suficiente.

Más que suficiente , reconozco que no he comprado nunca la Michelín, la Campsa una vez.

Me parece que hace poca falta, la información sobre las estrellas ( que diría que es lo único que la distingue del resto) se puede sacar de cualquier sitio por Internet.

Y en el tema de visitas turísticas, mapas de carreteras, etc, por lo poco que conozco esa guía, diría que aporta poco.

Pues yo como usuario de a pie, diria que lo de las estrellas es lo menos necesario, son grandes sitios que todo el mundo conoce,o que se dan bien a conocer por otros medios, pero el resto de los que aparecen, los pequeños,creo que llevan una garantia por estar ahi,no es una de esas guias en las que pagas a cambio de dinero o de comprar ejemplares para que digan que "estas ahi y eres bueno", estas si los mereces, y quiero dejar claro, que ademas de esos hay muchos mas y mejores, que no aparecen tambien.Pero como funcionalidad, creo que si te dejas llevar por ella, es una garantia de que entraras en una casa con un minimo de exigencias garantizadas.

Comida en CHANTARELLA con unos amigos asturianos, entre ellos Juan Rivero, propietario y cocinero de CASA TATAGUYO, hoy por hoy el mejor restaurante de Avilés. María José encantadora. Y en la mesa, excelentes anchoas en salazón, agradables lentejas con crema de foie gras, estupendo como siempre el huevo frito con pisto, aceptable atún, y muy buen cochinillo. Regado con vinos de Toro, San Román y Numanthia, los dos del 95.
Un solo reproche a María José: el carro de licores no está a la altura del restaurante. Apenas una ginebra de interés, y algo muy similar con los rones, de los que faltan todos los premium.

Supongo que si Solana, más o mens como en la campsa o la gourmetour.
los sitios que aparecen normalmente son fiables, pero en eso las guías son muy conservadoras.
Suelen aparecer siempre los mismos, me da la impresión de que en esos sitios que citas, las guías hacen muy poco trabajo de campo

Si, estoy de acuerdo, poco trabajo de campo,....si me he comprado la guía , para mandarles una carta-queja , que a mi no me sacan jajaja.Bueno, mas bien a toda la zona donde estamos un poco abandonados.
Pero bueno, es que hay que comunicarse, hablando se entiende la gente¡¡¡

Y tras Chantarella, primera visita a Madrid Fusión, que hoy comenzaba en jornada de tarde. Tiempo para un recorrido por los diferentes stands y para ir saludando por los pasillos a cocineros y amigos: César Martín, Paco Morales (que ha tenido una excelente ponencia sobre tubérculos), Fernando del Cerro (otra ponencia importante la suya, en este caso sobre verduras de la huerta de Aranjuez), Sacha Hormaechea, Andrea Tumbarello, Juanjo López, Ricard Camarena, Vicente Patiño, Marcelo Tejedor, Fernando Pérez Arellano, Ricardo Sanz, Mario Sandoval, David Muñoz, Benito Gómez...

Interesantes como les he anticipado las ponencias de Fernando del Cerro (verduras de invierno) y Paco Morales (tubérculos). También la de Paco Ron sobre "Alta cocina pobre. Imaginación en tiempos de crisis". Intervenían también el mexicano Ricardo Muñoz Zurita, del que les hablé bastante en mi viaje a México en septiembre, con una ponencia sobre sopas mexicanas; y el peruano Miguel Schiaffino, al que conocí en su restaurante de Lima, y que ha hecho una presentación muy interesante de la despensa natural del Amazonas, con cuyos productos él trabaja mucho. Luego una ponencia sobre gastrobotánica con Rodrigo de la Calle y Santiago Orts. Este último está haciendo un gran trabajo de cultivo de frutas y verduras con la empresa "Huerto del Cura". Han cerrado tres gallegos, Ana Gago, Xosé Canas y Marcelo Tejedor, con una ponencia sobre la merluza de Celeiro patrocinada, claro está, por la Xunta de Galicia.

Para Espeto: Voy a estar por Valencia mañana y miercoles y me gustaria visitar ese wine-bar. Me podrias dar mas informacion? Direccion y demas?
Muchas gracias

Hola:
Navegando por internet para comprar vino, he dado con la página catavino.net.

Alguien sabe de qué va?

Hablan de su convencimiento en que despeguen en España y Portugal de una vez, lo que llaman "social media " es decir, que los productores de vino creen blogs o páginas web para darse a conocer en internet.

Me ha dado la sensación de que cobran por publicar en su web publirreportajes, es decir, hablar bien de bodegas etc..

Muy americano!!

Josevergara, en ANSORENA calcula unos 60 ? por cabeza sin excesos y sin quedarse corto.

Estoy viendo las noticias en antena tres.Estaban sacando las primeras imagenes de Madrid Fusion, y mostraron unas merluzas de las que estaba hablando antes don carlos,Merluza de Celeiro, y decia el señor, que estaba tan fresca que era casi por no grafico, (perdon que escriba asi que sino me rechaza el post), venia en taxi ¡¡¡ del mar a la feria, ahi queda eso.

Adriá:

El Wine-Bar Enópata está en la Plaza del Arzobispo, 5, muy cerca de la Catedral. Su teléfono es el 96 325 91 50.

Estimado Josevergara, nosotros en Gure Amets, de calle malasaña. hemos celebrado inicio de tamborrada, con cena clasica previa, conexion con plaza de la consti. 26 asistentes con tambores y barriles, lo que provoco la visita de los municipales, pero se tenian los permisos pertinentes y seguimos tariro tariro......

Buda,

Opino lo mismo que tú sobre la ensaladilla de DG. Zapatrero a tus zapatos... con las pastas tan impresionantes que tiene mejor de jamos la ensaladilla para sitios donde no se nos ocurriría nunca pedir una pizza. O sea que por mi parte, en cada sitio pediré lo que corresponde.
¿Dices que Andrea no habló contigo?? Seguro que no te vió.

Para continuar, visita a ÓLEO, el local que Vicente Patiño abrió en Valencia hace unos meses. Un buen local, moderno, con barra de tapas en la entrada y unas pocas mesas bien espaciadas en el comedor. Servicio joven, pero competente y muy amable. Carta de vinos corta, pero con referencias interesantes y precios moderados. Nosotros optamos por un estupendo riesling alsaciano, quizás algo falto de botella, el Trimbach Cuvée Frederick-Emile 2003.

Patiño practica una cocina ligera, con mucho producto local y que corre riesgos que resuelve con solvencia en la mayoría de sus platos. Notable (y arriesgada) su crema de cebolla con anchoas y cacahuetes que funcionaba bien. Sobresalientes la caballa en semisalazón con un membrillo de tomate (un plato espectacular, el mejor de la noche), el arroz con cebolla caramelizada y calamar, la extraordinaria ostra escabechada con granizado de manzana, la lubina con pil pil de lima y limón (perfecta de punto aunque con menos salsa hubiese estado mejor) y el cochinillo crujiente con piña. Entre los platos que nos gustaron un poco menos, un pollo de corral con gazpacho manchego al que quizás le sobraba un poco de orégano y las mollejas de ternera con ñoquis de parmesano, que podrían haber estado un punto más tiernas, aunque el caldo que las acompañaba era extraordinario.

En definitiva, una muy buena impresión. Otro restaurante de altísima calidad que ayuda a la zona a afianzarse como uno de los polos gastronómicos más importantes del país.

Villainclán, totalmente de acuerdo. Con esas pastas tan ricas, lo otro queda algo pobre.
Y en cuanto a Andrea, creo que estaba bastante liado porque el restaurante estaba lleno y rotando continuamente

Ya en Madrid Fusión, donde el programa de hoy es bastante pobre con la excepción del debate previsto a las 11,15 en el auditorio con el título ¿Existe la cocina molecular? En la mesa, Adriá, Blumenthal, Aduriz, Davide Cassi y Harold McGee.
Y en un ratito, el premio al restaurante revelación.

Restaurante revelación, RODRIGO DE LA CALLE, de Aranjuez.
Seguramente es un premio muy merecido, pero me temo que votan demasiados periodistas de Madrid y eso influye decisivamente en el resultado. Periodistas que por cierto suelen viajar poco, al menos buena parte de ellos.

Pues habrá que ir a conocerlo. ¡Con lo cerca que está!!

Hay concurso de vinos o sumilleres este año en Madrid fusión Don Carlos?

Vivo sin vivir en mí. ¿Existe la cocina molecular o no existe la cocina molecular?

El pasado fin de semana nos acercamos a probar la carta de invierno del restaurante La Table, en el hotel Fair Play de Benalup de Sidonia, donde como ya sabéis lleva un año trabajando Mauro Martínez el exdueño del Balea de Cádiz. Y resultó ser una cena memorable; sin riesgo a exagerar mi segunda mejor comida del año tras la de Diverso, y por encima de sitios que este año también me han gustado mucho como Viridiana o Zaranda.

El muy largo menú que probamos incluía cosas absolutamente tradicionales junto a platos muy innovadores. Entre las elaboraciones clásicas destacar una tradicional sopa de pescado, retocada con un puré de guisantes, que sorprendentemente casaban estupendamente, así como un plato de pescado con pasta, que no era sino una reinterpretación del tradicional guiso gaditano de caballas con fideos. Entre los platos ?innovadores? destacar un turbante de manzana relleno con salmón y espuma de coco bañado en una sopa de foie y quinoa, que dicho así puede sonar un poco rococó, pero que estaba buenísimo, y que desde luego sería mi voto a plato del año si existiese ese concurso. Destacar también un ravioli de ibéricos de sabor muy, muy intenso, un plato arriesgado por lo poco complaciente, y un Carpaccio de gamba sobre un tomate ¿pochado? francamente sabroso. El menú incluía también unos entrantes variados (pequeñeces sí, pero exquisitas), un pate con cítricos, un cochinillo confitado, y alguna cosa más que no recuerdo. Así como un par de postres: un helado de cítricos, y una especie de ?selva negra?. Todo ello en un excelente nivel; y lo que es más sorprendente un menú de este tamaño y nivel por sólo 65 ?, incluyendo además los aperitivos, el vino y los cafés del final.
Lastima que el restaurante por localización y filosofía este más orientado a los residentes del hotel que al público en general, lo que sin duda le quita reconocimiento, pero mal harán los aficionados al buen comer que pasen por Cádiz si no se acercan hasta Benalup, se estarían perdiendo, sin duda, el mejor sitio de la provincia.

Perdón por la extensión, pero considerando lo bien que me lo pasé, creo que la cena se lo merecía.

Un gran cocinero Mauro Balea, lástima que sólo se pueda cenar allí, lo que dificulta mucho vistar el Rte si no estás alojado en el Hotel, creo que deberían reconsiderar dar almuerzos.
Y más lástima aún, que tuviera que cerrar su magnífico Rte de la Playa de la Victoria.

Villainclán, creo que existe pero poco, me suena que las moléculas son unas cosas muy chicas.

Especial,

Si son muy chicas igual nos va bien para época de crisis y de dieta post navideña.

Tiene razón especial. Una pena que el restaurante de Mauro sólo abra para cenas porque eso le resta clientela. Salvo para clientela muy local o los aficionados al golf, aquello está muy lejos.

El problema de la clientela local es que Benalup-Casas viejas ( me gusta más el nombre tradicional) es un pueblo pequeño, que no está demasiado cerca de los grandes núcleos de población de la provincia.
Desde Algeciras, que será de los más próximos, anda a media hora larga.
Para almorzar se hace sin problemas, para cenar ya es para pensárselo un poco, si tienes que olver a tu domicilio.

Villainclan, te hacía por Costa Rica entre réplicas del terremoto de hace diez días. Ayer comí en EL CHICOTE confirmando la buena impresión de anteriores visitas: muy buena carne a la que le sobran los excesivos acompañamientos que la adornan, salvo una extraordinaria patata asada. Si vas, insiste en el punto. Tienden a hacerla demasiado. Local sin pretensiones.

Buen sushi, con pescados muy frescos en el japonés del Crowne Plaza, aunque el local resulta muy desangelado.

Lo mejor sigue siendo la temperatura a la que sirven la cerveza. Entre las locales, prefiero la Bavaria a la Imperial.

Alión, en Madrid Fusión hay concursos de todo. Ahora mismo estaba el de bocadillos.
Con algo más de tiempo les contaré esta tarde el debate sobre cocina molecular, en el que ha habido unanimidad de todos los participantes y alguna idea interesante, aunque se ha hecho un poco largo.

Y una noticia. Me he encontrado a Eneko Atxa y me cuenta que hoy mismo ha abierto su restaurante en el renovado hotel Villamagna. Sin duda una de las noticias más interesantes en este anodino Madrid gastronómico. Pasaré por allí esta misma semana y se lo contaré.

Mil gracias, Bibendum.

Es probable que este sábado cenemos mi hija y yo en El Chicote. Seguiremos tus instrucciones sobre el punto de la carne.
Apuntados la Bavaria y el japo.

Me han chivado que las zonas por donde vamos a movernos no están afectadas por el terremoto. Esperemos que sigan bien.

Especial,

Lo confieso; tengo la Michelín 09...y la Gambero Rosso...y la Metrópoli...y la R&Ch...y...

Reconozco que aquellas (pocas) veces que no he tenido un blog (éste) que echarme a los dedos, los ojitos de bibendum diciéndome "recommended", me llegaban -a veces- a enternecer...hasta que ayer vi por primera vez la pegatina del 2009 en el CAFÉ DE ORIENTE y que quieren que les diga...entre la calidad de lo que allí se sirve y un camarero tarado que no para de hacer ruidos e imitar voces, podríamos haber puesto la pegatina en el 100 montaditos de al lado.

No he estado en el restaurante de Rodrigo de la Calle. Pero he estado en Trigo, de Valladolid, y por mi experiencia seguro que merecía el premio. Tomamos el menú degustación el domingo. Croquetas de trufa, muy suaves y ricas. Ensalada de brotes de soja, con cecina y manzana, muy buena. Un huevo poché con puré de patata y un crujiente de espárrago, creo que era espárrago, para repetir y repetir. Merluza al curry y taco de conejo, explendido. Un postre de helado de queso con calabanza, impresionante, y yo no soy muy de postres.

Completamente de acuerdo con que los periodistas de Madrid salen poco. Llevo reclamando la presencia de Don Carlos en Castilla y León desde hace tiempo. Así que aplíquese el cuento -lo digo con cariño- y venga. Entiendo que en el País Vasco, Comundad Valenciana o Asturias el nivel es más alto, pero a Castilla La Vieja le dedicó el post de los corderos asados y para de contar. Estamos huérfanos en esta tierra de críticas de nivel.

Por cierto, con un vino de El Bierzo, cuyo nombre he olvidado (20 euros la botella), salimos a 43 euros por persona. Cafés y licores incluidos. ¿Quién da más?

Solamente decir al Sr. Maribona ,que los vinos de su comida ayer en Chantarella serían de la añada 2005 y no del 95;ya que la 1ª de San Roman fue en 1997 y la 1ª de Numanthia creo recordar que fue en 1998.¿Un pequeño lapsus?

Vuelvo (entusiasmado) de mi segunda experiencia en DG en el plazo de 5 días. Poco que añadir a lo ya dicho de este sitio y de la simpatía a raudales de Andrea (hoy sí se le veía más suelto, con una sala más tranquila). Magnífica burrata, tremenda ensalada y dificultad de elegir la mejor entre las 3 pastas que hemos tomado.

He llevado a dos amigos bastante exigentes y los 2 se han llevado tarjeta del restaurante y uno de ellos reserva para este viernes.

Gracias Andrea por la comida. El próximo día nos quedaremos para probar las grappas.

Pedro un gran lapsus. Efectivamente eran vinos de 2005.

Tahúr, sí pero no. Uno de los últimos post de este blog está dedicado a EL CAPRICHO, que si no me equivoco está en Castilla-León.
En cualquier caso es cierto que paro poco en esa comunidad. Pero no creo que yo sea de los periodistas de Madrid que viajan poco.

He aprovechado el flojo cartel de hoy en Madrid Fusión para escaparme a comer a LA TASQUITA DE ENFRENTE con Ricardo Gadea, el propietario del valenciano ASKUA. Ricardo y Juanjo comparten algunos proveedores que les aseguran a ambos el nivel de calidad del producto que sirven. Ostra con angulas; extraordinaria sopa de ajo; gamba roja; alcachofa frita; habitas; pulpitos; morrillo de salmón a la bilbaína; plato de frutas con gelatina de apio. Producto, producto, producto. Un lujo.

Muchas gracias por las recomendaciones sobre restaurantes que sirvieran becada. Finalmente y siguiendo el consejo de unos amigos opté por la de Arce. Excelente y con ese punto de faisandaje que tanto valoramos los del norte.

Por fin ha llegado a mis manos el Anuario de la Cocina de la Comunidad Valenciana del que es autor Antonio Vergara. Una guía imposible de encontrar en Madrid. Me lo ha dado esta mañana el propio Antonio en Madrid Fusión. Edición muy mejorada con respecto a años anteriores y gran trabajo de campo.
Aunque ya les daré más detalles, les adelanto los mejor puntuados:
EL POBLET, 9,25
CA SENTO, 8,50
ARROP, 7,75
L'ESCALETA, 7,75
LA SIRENA, 7,75
RIFF 7,50
TORRIJOS, 7,50

Tiene razón, don Carlos, además me encantó ese post de El Capricho. Y es verdad que sale, y mucho de Madrid, pero cuando reclamo que venga a esta tierra no es con afán de crítica, muy al contrario, sino porque nos sentimos huérfanos de buenas críticas, donde no se mezclen intereses comerciales con periodísticos. Yo de lo que conozco, sé lo que me gusta, pero me gustaría que alguien como usted nos descubriera buenos sitios en esta Comunidad. Porque si no vamos a Madrid o Cataluña o País Vasco más a menudo es porque no hay tiempo y tenemos que disfrutar de lo que hay en esta tierra.

Maribona, me va usted a perdonar, pero me lo veo venir: entre Madrid-Fusión (próximo post), el Bocusdor tan criticado pero inprescindible, la rabiosa actualidad y lo que pueda surgir, eventos todos ellos merecedores de futuros posts, al final nos quedamos sin el que, en mi modesta opinión, merecería MARTÍN BERASATEGUI, tras más de tres años de blog sin haberlo conseguido, cuando otros muchos, a los que él, cuanto menos iguala, han disfrutado de varios entre grandes alabanzas.

Usted mismo.

Bibendum, aunque la actualidad mande siempre habrá un sitio para el merecido post de MARTÍN BERASATEGUI (y también para el de ELKANO). No hay que desesperar.

Y ya que hablamos de cocineros vascos y de Madrid Fusión, sorprendió ayer ver a Pedro Subijana por el Palacio de Congresos, presencia poco habitual por estos lares. Entró al auditorio junto a Juan Mari Arzak.

En el programa de hoy, el "homenaje a los cocineros más influyentes de la última década", un acto hecho sobre todo para tener fotos mañana en la prensa o imágenes en los informativos de TV.
Me interesa especialmente la presencia de David Chang y Sotohiro Kosugi para hablar de los "small plates", o medias raciones, que triunfan en USA; y la ponencia de Patricia Quintana sobre las tortillas mexicanas.
Les contaré.

Ese Anuario de la Cocina de la Comunidad Valenciana es el vivo ejemplo de que todavía merece la pena invertir en algunas guías. Ya me gustaría que alguien se animara a hacer algo así en Andalucía.

Ya sé que probablemente este foro no sea el lugar más adecuado para realizar esta consulta pero no se me ocurre otro sitio mejor para plantearla. Resulta que a un amigo nuestros se le ha ocurrido la sensacional idea de organizar una cena en un lugar denominado "La Gran Pulpería", ubicado, creo, en Pozuelo o Majadahonda. Ya sólo el nombre me genera un extraño escalofrío que se traslada hacia mi estómago, pero tal vez esté equivocado.

Me pregunto si algún forero conoce dicho lugar y me puede indicar si se trata del Burger King del cefalópodo en cuestión, o estoy equivocado y en realidad es el nuevo templo del pulpo a la Gallega en la capital.

Gracias en todo caso.

Siguiendo con recomandaciones escalofriantes,...¿alguien conoce L OLIVE de la C/ Jorge Juan?

Lo de trendy, cool y decorado por P. Starck ya me lo sé yo.

No es culpa mía.

En Nicaragua reciben el nombre de "pulperías" los establecimientos equivalentes a nuestros colmados, salvando las distancias.

El aspecto cochambroso es la nota característica. Algunos de ellos sirven comidas (ceviches, generalmente), sólo aptos para intestinos nativos. Con ese nombre, y aunque no tenga nada que ver, por el local que dice el GRAN VILONGUER, no me ven a mí ni borracho.

Le tomo la palabra Maribona, pero no lo deje para el día del juicio final, no se vaya a olvidar de las sensaciones experimentadas, factor clave en el asunto que nos ocupa. La crítica de un "templo" hay que hacerla con un cierto reposo, pero todavía en caliente.

Saludos.

Gracias a los blogueros por la recomendacion de ECHAURREN. Me decanté por los guisos de Marisa, en lugar de ir al Portal. Que quieren que les diga, con el frio que hacía me tiraba más lo casero. Tomamos unos hongos al horno que eran todo sabor, los garbanzos con rape y almejas, de una cremosidad extraordinaria, y unos albondigones de explendida carne.

Me sirvió para recuperarme de la decepción de Viridiana, tras tanto halago por aqui ultimamente. Una ensalada de pato tirando a insipida, canelones de liebre ricos sin más y un pichón que ni recuerdo ya que llevaba. Además pasé más frio en el comedor que en Ezcaray. Y pasaron bastante del tema cuando me quejé.

Por último, querría consejo sobre si hay ya Lamprea y donde se puede comer en Madrid. Este año, o invito a mi suegro a una, o voy a tener un conflicto familiar.

JAC, L'OLIVE es un sitio para olvidar.

No les puedo contar mucho de las ponencias de Madrid Fusión de hoy porque hemos estado grabando un programa para Punto Radio que podrán escuchar el jueves de la próxima semana. He conseguido reunir en la tertulia a Ferrán Adriá, Joan Roca, Patricia Quintana, Mónica Patiño, Gastón Acurio y Marcelo Tejedor. Debate muy interesante sobre la cocina actual que no deben perderse. De lo más interesante de hoy, la ponencia de Patricia Quintana sobre las tortillas y la de Eneko Atxa sobre la máquina de "ultrasonido focalizado" que permite extraer aromas de alimentos (percebe, remolacha) para elaborar caldos y jugos pero sin destruir el alimento original.

Y hablando de Eneko Atxa, parece mentira que algunas de las ponencias más interesantes estén situadas precisamente a las 9,30 de la mañana, hora en la que el auditorio está completamente vacío. Ha ocurrido esta mañana con Atxa y con Ángel León, que era el que le precedía, con sus trabajos sobre el placton.

No está mal la pandilla de contertulios que has reunido, Maribona. ¡Nivelón!

A ver cómo hago para oir el programa la semana que viene.

Villainclán, internet lo resuelve todo.

Para los que no lo hayan leído hoy en ABC, les cuelgo el comentario que he publicado sobre Madrid Fusión:

LA SOMBRA DE LA CRISIS
Segundo día de un Madrid Fusión que, como todo lo que nos rodea, no puede sustraerse a la crisis. Se palpa un ambiente triste. Tal vez porque los cocineros están pensando más en las dificultades que les esperan en los próximos meses para sacar adelante sus negocios. Tal vez porque la exitosa fórmula de estos congresos gastronómicos empieza a agotarse y conviene pararse a buscar modelos diferentes, que devuelvan el entusiasmo a congresistas, ponentes y patrocinadores. Hay demasiados encuentros culinarios en el panorama nacional, y aunque Madrid Fusión sigue siendo el más importante se empieza a detectar en los pasillos un aire de cansancio, de que ya está todo visto. Ha sido tan alto el nivel de las seis ediciones anteriores que resulta difícil encontrar cosas nuevas. Ni siquiera el acto más importante de ayer, el debate que reunía a tres de los mejores cocineros del mundo (Ferrán Adriá, Heston Blumenthal, Andoni Luis Aduriz) con dos grandes especialistas mundiales en la química de los alimentos para debatir sobre la cocina molecular aportó grandes novedades. Todos coincidieron en dos cosas: que la ciencia siempre ha estado vinculada a la cocina, porque esta ha sido innovación desde tiempos inmemoriales; y que la tecnología nos ayuda a comer bien, porque con ella se mejoran incluso los platos más tradicionales. En cualquier caso, más que la cocina molecular preocupa la crisis. Por eso el mayor éxito lo obtuvo el lunes la ponencia dedicada a la "alta cocina pobre", que plantea la utilización de productos asequibles o la recuperación de platos que surgieron de la cocina de la necesidad, de la cocina del hambre, como ese pote de castañas del asturiano Paco Ron. Y éxito tendrán sin duda la charla prevista para hoy sobre los "small plates", la última tendencia en Estados Unidos que prima las medias raciones; o la dedicada el jueves a los "gastrobares", bares que dependen de los grandes cocineros. Fórmulas para sobrevivir. Que no es poco.

JAC, como dice Carlos, sitio para olvidar.
Trabajo al lado y me sé la historia: en este sitio había un Filo y lo que han hecho básicamente es cambiarle el nombre, decorarlo ?cool? y subir un 50% los precios. El resultado: catastrófico

D. Carlos,

Muchísimas gracias por la información, pero querría pedirle un favor, pues me encuentro un poco perdida ¿Podría unirnos el nombre de los cocineros mexicanos con el nombre de sus restaurantes cuando nos hable de ellos? ¿Cuál es el restaurante de Ricardo Muñoz Zurita?

D. Carlos, PEZ,

Gracias por la información; no tenía grandes esperanzas pero creo que me va a tocar ir...

Curiosamente, en ese FILO que menciona PEZ he tenido alguna de las experiencias más desastrosas gastronómicamente hablando, especialmente con el pelaje del lamentable servicio que se gastaban.

Basa, yo te digo. Muñoz Zurita no tiene restaurante, sino dos comedores universitarios en la UNAM. Enrique Olvera tiene Pujol, aunque me comentó que piensa cambiarle el nombre. Patricia Quintana tiene Izote. Mónica Patiño tiene en Naos, La Taberna del León y MP Café Bistró. Del cocinero de Guanajuato no recuerdo ni su nombre ni el de sus restaurantes.

Gran Vilonguer, La Gran Pulperia es un buen merendero, imitando pulperias gallegas consigue una RCP bastante aceptable, buen pulpo, buenas empanadas, muy buen raxo, correctos mejillones, la tortilla no es La Penela , pero muy digna al igual que las ensaladas,el lacón y la oreja estopada, ni se te ocurra pedir el chuletón ni las vieras,malos postres y carta de vinos corta pero mas original que muchos restaurantes.
Por unos25 eur si pides con acierto puedes comer muy bien.

Los platos de planctom que prepara Angel león en Aponiente están muy bien.
Probé la sopa con gamba blanca y navaja, que me pareció un gran plato.
Tiene un potentísimo sabor a mar, de hecho se sirve rebajado por ese motivo.

De los trabajos con placton de Ángel León dí cuenta este verano en un post tras mi visita a APONIENTE. Aunque luego he leído algunas críticas negativas, me gustaron mucho algunos platos como el placton puro con tartar de gamba y navaja en sopa del propio placton, con una intensidad en su sabor a mar verdaderamente excepcional (tal vez excesivo para algunos paladares).

Tambien me gustó mucho ese plato, de hecho lo incluí entre mis favoritos del año.
Y pese a su potencia combinaba perfectamente con la finura dela gamba y la navaja.

Estuve anoche cenando en IL GUSTO y la impresión fue positiva.
Sitio muy agradable que se puede añadir a la terna que elaboró el otro día el jefe en relación a los sitios propicios para una cena romántica.
También nos sorprendieron los precios.Creo que la crisis ha traído una rebaja notable.
Pedimos lo siguiente:
Carpaccio de ciervo y setas.Nos gustó mucho.
Tarta fina de trufa y jamón de parma.No estaba mal pero se me hizo muy pesada
Tambien pedimos dos platos de pasta que nos gustaron bastante.
Tagliatele picantes con gambas y panceta.Un buen mar y montaña
Fetuccini con boletus,esparragos trigueros y jamón de parma.En la linea del resto de la cena.
Pedimos unos sorbetes de postre y bebimos un ramitello rosso que acompaño bien.
Volveremos.

Bibendum,

Ya tienes tu esperado nuevo post !!!!!

Que raro, una mala crítica a Viridiana en este blog, ya no soy el único.
Estaba pensando en volver pero ahora dudo porque pagar esos precios y no salir contento me parece muy duro y a mi bolsillo le parece más.

Conde ,

Pues yo he estado cuatro o cinco veces en los últimos meses en VIRIDIANA (la última, la semana pasada) y te puedo asegurar que he disfrutado plenamente en todas ellas, aunque es verdad que siempre me he puesto en las manos de Abraham y nunca he elegido yo de la carta (de hecho creo que ni la he visto) Es más, alguno de sus platos (por ejemplo, las lentejas con curry) están en mi lista de platos preferidos.

Jac
no se te ocurra ir a L olive, desastre total, mejor que vuelvas con Pluto.
Tuve experiencia inolvidable que relate en este blog, quizás Basa la tenga por ahí, pero vamos............