Comentarios:
Oye, Carlos, ¿qué hay que hacer para quitarte el puesto...?
Porque vaya chollo, viajes, manjares, las mayores atenciones en los sitios... ¡y encima te pagan!
Yo quiero trasladarme a ese planeta.
Sólo he estado una vez en EL CELLER, en octubre del año pasado y disfruté de una gran cena muy parecida a la que cuentas. La ostra estaba muy buena, pero no fui capaz de percibir los aromas terrosos.
Supongo que en un mundo tan competitivo como la alta cocina, los cocineros han de encontrar algo que los diferencie e identifique. Dacosta ha encontrado su producto fetiche en el Aloe Vera, que prodiga como un cura bendiciones, y los hermanos Roca parece que buscan identificarse con la cocina de los aromas.
Por lo que cuentas, hasta en cuatro platos diferentes buscan sorprender al comensal capturando esos aromas de diferentes formas. Me parece algo excesivo y que elimina el impacto deseado, por abusivo.
Con los postres sucede igual. A un goloso empedernido como yo, le resultó empalagosísimo su postre perfumado: en mi caso el Poison de Dior.
Pese a todo, un gran restaurante, aunque para mí con cosas todavía por pulir.
Permíteme discrepar, Bibendum. Es una cocina de aromas, por tanto cuatro platos, con aromas muy diferentes no es abusivo. Como decías ayer en el post de El Bulli, este menú hay que verlo como un todo, y resulta un todo muy equilibrado.
Como suele ocurrir en los sitios que me conocen, los cocineros añaden al menú algún plato más, sobre todo para que los pruebe, de ahí la presencia de dos ostras diferentes, y de alguna otra cosa. En cuanto al postre perfumado, coincidimos, aunque sea un prodigio de técnica a mí no me dice nada.
Creo sinceramente que no tienen muchas cosas que pulir. Me han encantado, en estos días, CALIMA y EL BOHÍO, dos de los mejores restaurantes de España, como creo haber reflejado aquí. Pero EL CELLER está, en mi modesta opinión, un paso por delante. EL BULLI, como ya dijimos, juega en otra liga.
Creo que me voy a ir con Maragato a comer una sopa de sobre. Tanta espuma y tanto aroma de bergamota seguidos me cansan.
Carlos, sin duda tu "periplo" te da una visión muy objetiva del momento actual de los lugares que has visitado. No conozco CALIMA (tampoco estuve en TRAGABUCHES) y en EL CELLER sólo he estado una vez, pero coincido contigo en que está a un nivel superior al de EL BOHíO, y entre los grandes de España y tal vez el primero, por lo que percibí, en bodega, conocimiento y tratamiento del vino.
Por cierto, ya que a más de uno nos gusta el "gin and tonic" (como dicen los ingleses), recuerdo que nos sirvieron uno con hielos aromatizados con enebro.
¿Dónde están las espumas, Mole? Leete bien el menú. Todo sólido y todo es lo que parece. Otra cosa es que aparezcan algunos humos (buenos) para dar un toque de sorpresa, pero siempre acompañando a producto-producto. Deberías organizar un viaje a Gerona para dejar de añorar a Subijana.
Soy más de Juan Mari que de Pedro, querido Carlos. Pero, en efecto, esa escapada gerundense (¡y española!) me la debo; y me temo que se la voy a deber a alguien más, porque mi famosa apuesta la tengo casi perdida. Me refería a que El Bulli y el Celler, los dos, así, tan seguidos, hacen que se me antoje un filete con patatas. Pero sólo por provocar un poco, que empiezo a echar en falta en este estupendo blog alguno de esos hooligans que le dan tanta vidilla al del amigo Cuéllar. Ya sabes, un exaltado que empezase a despotricar: "¡Ese Adrià es un impostor y un engañabobos!..." Por no dormirnos en los laureles, mayormente.
Tranquilo Mole. Con El Celler hemos acabado la "quincena gastronómica". Sitios aparentemente indiscutibles (aunque también los hemos discutido). A partir de ahora podemos volver a poner los pies en el suelo y ocuparnos otra vez de las tapas y la tortilla, por ejemplo.
Supongo que lo dices en broma Mole, el dia que se nos cuelen aquí, reducto de buena educación, buen comer y buen vivir alguno de esos adalides de los malos modos que anidan donde el Sr. Cuellar me retiro. Hay algunos personajes ahí que son, per se, un estudio sociológico, que echan por tierra la presunta modernidad de España y el crecimiento de la renta per cápita.
En cunato al Celler, sobre el papel, parece una auténtica maravilla de equilibrio. Sin haber probado el postre perfumado o el perfume dulce, como queramos, si me parece (a mi goloso impenitente) excesivo. ¿No estamos de acuerdo que compartir mesa junto a, o cerca de, alguien (hombre o mujer, da lo mismo) excesivamente "aromatizado" te puede arruinar la comida? Quizá por eso no me suena al oido demasiado atrativo aunque, como desafio técnico, me parezca brillante.
Aprovechando que Mole habla de Juan Mari, no voy a dar mi lista de "los 7 magníficos", que nada iba a aportar o descubrir, pero sí voy a decir el que para mí es el mejor restaurante de España, entendiéndo como tal el que conjuga cocina, servicio, trato, bodega, sala, ambiente, etc, etc... ARZAK. Sin duda alguna.
Sólo una duda, Carlos ¿precio del ágape con los vinos?
Me comentaron hace tiempo que el Celler da la impresión de no oír ni ver a los comensales de las otras mesas, lo cual es una gran ventaja ¿Es así?
...y ya puestos y abusando de su amabilidad, lugares recomendables en Bruselas?? Donde por cierto los mejillones están magníficos pero las patatas fritas saben a grasa, la verdad.
Es que creo que el "secreto" de las "frites" de Bruselas es que son refritas; o sea, grasa sobre grasa.
Txangu: el menú sorpresa de Can Roca son 90 euros más IVA. Los vinos depende mucho de lo que pidas, aunque la maravilla de carta te deja muchas posibilidades. Los que tomamos nosotros, champán, riesling, priorato, no eran precisamente baratos. Como el menú es largo Josep da la posibilidad de tomar medias botellas para tomar más variedad, o incluso por copas. En cuanto a lo de no oír y no ver a los de otras mesas no estoy tan seguro. Si las mesas que te rodean son de dos personasw, es posible, porque están muy espaciadas, pero si te tecoa como a nosotros, una de seis, la cosa se complica.
En Bruselas, el más célebre es COMME CHEZ SOI, que además tiene tres estrellas Michelin. Cocina modernita en BRUNEAU, que a mí me gusta mucho. Hay uno de cocina belga que se llama VIVA M'BOMA, pequeño y acogedor, cerca de la plaza Santa Caterina. Y una brasserie muy tradicional es AUX ARMES DE BRUXELLES.
Apoyo la moción, EL CELLER DE CAN ROCA es el mejor restaurante de España, después de EL BULLI que es de otra galaxia. Y como es de otra galaxia hay gente a la que no acaba de gustarle la cocina más vanguardista y no se atreve a criticar a Adrià, pero sí a los Roca. Sería interesante que alguno dejara su opinión para tener un constructivo debate sobre las virtudes (y excesos) de esta cocina.
Mole, si te sirve de consuelo el aroma a tierra forma una especie de espuma sobre la ostra, así que, en cierto modo, sí hay espumas en el menú.
Nunca he estado en Suráfrica pero me suena LE QUARTIER FRANÇAISE que suele salir en las listas junto a SAN PAU de la Ruscalleda como los mejores restaurantes dirigidos por mujeres, pero no sé en que ciudad está.
Pués muchas gracias por la información D.Carlos,creo que me voy a organizar una escapada para disfrutar de las "fumatas" del Celler.Lo que no me seduce nada es el juego con los perfumes.Espero que en el menú sea optativo....
Muchas gracias, tomaré nota. En cuanto esté instalado allí enviaré mis notas.
De Can Roca me refería al precio de los caldos, a ver si tienen un precio tan mesurado como el de los menús o aplican el terrible 300% (aunque dicho sea de paso, este 300 es sobre el precio pvp, no el que los distribuidores hacen a los restaurantes).
Hace poco me di el gustazo para mi modesta economía de pedir un Marboré solamente porque estaba en la carta a unos comedidos 25? más o menos. Por mucho que me apeteciera, pagar por el mismo vino 55 hubiera supuesto no haberlo pedido, irme al criancita de la casa y al final no disfrutar igual.
Saludos noctámbulos...
txangu. Llego ahora de cenar en le Cygne en lgrnad Place. EL marco no podía ser más espectacular. Con la ventana del salón abierta de par en par disfrutando de una de las espacios urbanos más bonitos de Europa !y con luz hasta casi las 10! Ahora bien, comida lo que es comida, prescindible.
No me queda más remedio que entrar a defender el postre perfumado de El Celler. Es impresionante, muy suave, nada empalagoso y yo diría que hasta resulta refrescante después de un menú largo. Espero que no se les ocurra retirarlo del menú después de leer los comentarios anteriores porque , si alguna vez tengo la suerte de repetir en El Celler me encantaría volver a tomarlo. Eso sí, he de reconocer que soy bastante golosa.
Pellegrino, entro al trapo. Me encanta la cocina vanguardista. El trabajo, el esfuerzo y la creatividad que encierra. Me gusta ser sorprendido y emocionarme con lo que como. Se trata de un arte y cómo tal, entiendo que tiene que venir de artistas.
De éstos hay pocos y todos los conocemos. Con ellos, el éxito está asegurado.
También son el centro de nuestras críticas, porque de los imitadores ni vale la pena hablar, ¡y a alguien hay que criticar!
Como pega, el que no es una cocina para tods los días y hay que dosificarla. Para ello, lo mejor es acudir sólo a los mejores y dejarte de sucedáneos.
Y como crítica a sus protagonistas, el que en ocasiones pierdan de vista que lo que hacen es dar de comer y busquen rizar el rizo cocinando, en ocasiones más para los críticos que para los clientes, y nos intenten vender como lo último algunas cosas de dudoso valor culinario.
Yo Bibendum discrepo respecto a su condición de artistas. Creo que es necesaria sensibilidad y técnica pero dudo que se pueda comparar a Adriá o a los Roca con Antonio López por poner un ejemplo.
Es más creo que cada vez están más cerca de los ingenieros y de los físicos, que sus equipos multidisciplinares les permiten crear cachivaches como el que describe el Sr. Maribona más arriba que aunados a esa sensibilidad les permiten realizar esas "creaciones efímeras y variantes".
Por mucho que me guste comer no encuentro la misma belleza en Las Meninas que en la mejor ostra con destilado de tierra.
Hablando de otra cosa hoy yo también tomaré un destilado de tierra en gelee. O sea unos caracoles.
No comparto la opinión de Pellegrino de que a Adriá no se le critica y a los Roca sí. He leído los post de Maribona y he visto algjuna crítica a algún plato de Adriá y alguna crítica a algún plato de los Roca, aunque en ambos ha sacado una opinión excelente en el conjunto. Yo creo que las críticas a los grandes cocineros hay que hacerlas por el conjunto de un menú, que es (o debería ser) un juego de equilibrios, aunque es bueno apuntarle al chef los fallos puntuales para que pueda subsanarlos. En el caso de El Celler (no he estado nunca en El Bulli, ni creo que pueda visto lo visto) la cocina de Joan Roca tiene las sorpresas justas, pero creo que un gourmet debe buscar la sorpresa y recrearse con ella. He leído una buena novela histórica sobre cocineros del siglo XVII que se llama "Un festín para el rey" y los cocineros de ese tiempo (cocineros de la corte y de los grandes señores, claro), buscaban siempre la sorpresa además de la calidad de sus platos: presentaciones espectaculares, enormes empanadas de las que podías salir pájaros vivos... La sorpresa es una constante en la cocina. Y el día que se pierda dejará de emocionarnos. Por eso que la ostra de Roca sepa a tierra (porque sabe a tierra) no es una tontería, ni que bajo los pulpitos salga humo de una bolsa que aporta los aromas del pimentón. Al contrario. Porque además, en estos casos la sorpresa aporta algo (aromas, sabores) al plato. He dicho.
Me parece demasiado enrevesado... que una ostra sepa a tierra, ¿dónde está la gracia?, entiendo que la sorpresa forma parte del espectáculo, pero éso es un espectáculo gastronómico malentendido, según mi modesta opinión. Entiendo que se debe experimentar pero siempre en función de, y ¡ojo! por este orden, gusto y estética.
Por cierto debo agradecer a ligasalsas el que me haya descubierto este blog, muy interesante y con gente con buen criterio. ¡Gracias!.
Ligasalsas: fantástica cena en el Dominus...
Muchas gracias Pellegrino, ya sé que no es fácil, pero tenía que intentarlo, prometo contar mi experiencia a la vuelta.
Yo también entro al trapo: claramente son artistas, tanto en la creación como en su ejecución. Arte efímera y repetitiva, pero también lo es la música. En cuanto a técnicas de Ingeniería o física o química, ¿qué técnicas usan los pintores y escultores modernos?
¿Alguien me da alguna idea en Segovia para este puente madrileño? no valen José María, Duque, etc...
Dice Santi Santamaría:
?La cocina contemporánea corre el riesgo de reventar como una bolsa de tinta de calamares si la especulación sigue ganando cada vez más terreno a la autenticidad; es decir, a las raíces culturales, al territorio y al sentido común?.
Dice Adriá:
"Nosotros no cambiamos para nada la cocina tradicional, ésta hace su camino y si se pierde será por su propia culpa, no por la cocina moderna. Nosotros nomos una evolución moderna, no de la abuela que hace patatas guisadas. Si este tipo de cocina se pierde sería por un problema social, no por nuestra culpa, porque lo que hemos hecho has sido quitar el sitio al solomillo Wellington, no a las patatas guisadas."
Yo pienso sin embargo que Adriá no es una evolución de ninguna cocina y la de Santamaría sí. La cocina de Adriá es paralela, engarzará más o menos con la cocina tradicional del futuro dependiendo del éxito de sus técnicas (la espuma quedará para siempre). La cocina de Adriá no está en la cultura popular del presente.
Aprovecho este (largo) comentario para recomendaros la revista Apicius si os apetece ver recetas de alta cocina incluidos los Roca y Adriá. La revista es una delicia y las fotos son estupendas, eso sí no creo que sea fácil conseguir replicar ninguna receta (pero alguna idea...).
Ayer Abraham García en su blog recordaba al recientemente fallecido Revel (colaborador de ABC) y daba una cita que considero muy acertada: "El gastrónomo es a la vez curioso y desconfiado, investigador y precavido, explora con pusilanimidad, busca las sensaciones nuevas y, al mismo tiempo, las teme. Se pasa la mitad de la vida añorando satisfacciones pasadas y la otra mitad añorando con escepticismo las posibilidades del futuro". No recoge al cien por cien mi opinión porque yo no soy tan escéptico con el futuro pero en todo lo demás creo que es una afirmación muy acertada, sobre todo al calificar al gastrónomo como curioso. Yo al menos siempre estoy buscando nuevos sabores, texturas, mestizajes... por eso me gustan Adrià o los Roca porque con ellos siempre encontraré cosas nuevas.
Bibendum toda la razón con los imitadores de Adrià. Son una plaga, y lo peor es que a precios desorbitados.
Muy recomendable el libro de Jean-François Revel 'Un festín en palabras'
En la RAE, la definición de arte es:
"Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros."
Lo siento, es que no veo la cocina en la definición.
Obra de arte es aquella realizada para su contemplación desinteresada. Es decir, para provocar una experiencia estética, normalmente gozosa.
El destinatario de la obra se ha de acercar a ella "desinteresadamente", entendiendo por tal sin propósito de satisfacer una necesidad derivada de una carencia. Es decir, todo lo contrario a lo que nos mueve a trabajar para conseguir recursos o a cocinar para paliar nuestro hambre.
La experiencia estética derivada de la contemplación de una obra de arte será más honda cuanto mayores sean nuestros conocimientos asociados. Y, por otra parte, la contemplación "desinteresada" de una obra de arte no excluye consideraciones sobre sus posibles funciones "prácticas", sino que las subordina a su función placentera.
Vamos que, en mi opinón, la alta cocina es arte puro y duro, ya que su propósito y su función no es alimentarnos sino provocar en nosotros una experiencia estética.
Aunque en este caso la contemplación de la obra no sea literalmente tal, sino que incluya engullírsela enterita.
Ligasalsas, no pretendo comparar a Adriá con Velazquez, pero las manifestaciones artísticas pueden ser de muy amplia índole. Lo de la definición dela RAE no vale como ejemplo. Edición tras edición, su diccionario trata de ponerse a tono con los tiempos, y siempre llega con retraso.
Philip Regol, que no sé quien es, pero que creo que alguna vez ha intervenido en el blog, decía en el suyo propio hace poco, que Santamaría había sofisticado el recetario popular catalán de tal manera que lo había alejado de sus consumidores naturales, mientra que Adriá había socializado una cocina de vanguardia con productos y técnicas ajenas al quehacer cotidiano.
Son dos visones distintas de la alta cocina. De esa dicotomía nos beneficiamos los aficionados, que tenemos más donde elegir.
Por cierto, Melitón, recuerdos de la Baronesa. Dice que en ELBulli, después de ponerle unas 30 tapas, se les olvidó servirles la cena. Está indignada.
Yo creo que se corre el riesgo de alejar la cocina de sus orígenes, que son ni más ni menos que el sabor. ¿La presentación es interesante? Claro que sí.
Al final se come bien o mal, es sólo una experiencia hedonista y placentera. Como tantas otras cosas en la vida que no merecen la categoría de arte.
Bibendum, creo que Philippe Regol es el jefe de cocina del Club Náutico de Barcelona.
Buscemi, en Segovia creo que a abierto un restaurante Julio Reoyo que se sale por completo del sota, caballo y rey segoviano. Pero yo, francamente, no me veo saliéndome de él en Segovia.
Confirmado Buscemi:
VILLENA; Plaza Mayor,10 (921 460 077)
Ni idea do cómo es.
Buscemi: VILLENA es un restaurante que está, como dice Bibendum, en la plaza Mayor de Segovia. Julio Reoyo empezó siendo asesor y ha acabado como jefe de cocina. Es un sitio muy interesante. Ponen mesas en la misma plaz y tiene dos comedores, uno en la planta baja, pequeño, y otro en el sótano. Cocina, como toda la de Reoyo, muy sólida, bastante creativa, de raíz segoviana. No es demasiado caro (más barato que los otros de siempre: MARACAIBO, LA CONCEPCIÓN, JOSÉ MARÍA o CÁNDIDO).
Bibendum, ¿de repente te has vuelto un clásico? ¿qué es eso de "no me veo saliéndome del sota, caballo y rey en Segovia? Impropio de un gourmet experimentado como tú.
D. Carlos, tengo que felicitarle por su crítica en la Guía de Madrid del restaurante La Fachada. Hace tiempo se comprometió con Raúl Sanz, su director y visitante habitual de este blog, a ir a su restaurante y no sólo lo ha hecho sino que ha publicado la crítica en su revista. Como verás, Raúl -supongo que seguirás por aquí-, el jefe cumple su palabra. Y hasta os pone bien, cosa de la que me alegro.
¿Por qué ha cambiado la foto de la ostra, para que veamos a Roca entre aparatos, desmontando la teoría del arte? Se nota que es viernes y que el personal necesita descanso.
Bibendum, ponme a los pies de la Baronesa. Y dile que si quiere comer como Dios manda, que se sacuda un cochinillo en Cándido.
Buscemi, a Villena de cabeza. Y el lunes nos cuentas. Si no te gustase (cosa que dudo), pagamos a escote. Pero reserva.
Melitón, el cambio de foto es simplemente para ponerle cara a Joan Roca. Y de paso mostrar que detrás de un gran plato siempre hay algo de tecnología. Al fin y al cabo, todo el que vaya al Can Roca verá el plato en su mesa, pero casi nadie verá el aparatito de marras. Esta foto se hizo en el último Madrid Fusión, donde Roca fue uno de los triunfadores.
Es curioso que tengas que remarcar lo español que es...
Por favor, antes de publicar, informaos de las cosas. Se trata de un rotavapor y no un "rotaval"... Es un equipo de destilación de laboratorio con un pequeño serpentín como condensador...
Un saludo,
miquel
Permitirme un aparte. Veo en Metrópolis que César Martín se ha hecho cargo de Balzac. ¡Qué buena noticia! César ex Arce, ex Abacería, ex Calle 54 es un magnífico cocinero y una mejor persona. Afable, cariñoso, con la cabeza siempre en sus sitio, nada globero. Estoy seguro de que esa casa va a seguir funcionando igual de bien aunque, desde luego, con un estilo totalmente diferente al de Madrigal. Una buena noticia para la restauración en Madrid.
El cacharro que acompaña a Joan Roca en la foto es, como bien dice D. Carlos, un rotaval, que es un prototipo de rotavapor aplicado a la cocina.
Hala, a seguir hablando de gastronomía, que es lo nuestro.
¡Este es mi Melitón! ¡Si señor!
Pues me temo Miquel que no has entendido nada. Cuando digo "y español", me refiero a que no sólo es uno de los grandes restaurantes de Gerona, como El Bulli, sino de España. En este blog hacemos poca política.
Segundo, aunque se me ha adelantado Jesús Melitón, una aclaración: nunca escribo de nada que no sepa o de lo que no me haya informado previamente. Lo siento. Los Roca, como digo en el post que hay más arriba (más que informarme yo, conviene leer bien lo que escribo), llaman Rotaval a un aparato "desarrollado a partir de otro que utilizan los químicos". Pido mil perdones por no haber incluido (no lo consideré necesario) que ese aparato se llama Rotavapor. Pero lo sabía. Entre otras cosas porque lo publicamos en ABC cuando informamos (mejor que nadie por cierto) de Madrid Fusión. En cualquier caso, Miquel, gracias por participar en este blog GASTRONÓMICO.
don Carlos para cuando el post del macro botellon en que se ha convertido el otrora elitista salon del gourmet
estuve el martes y lo dicho beber pero no ver hablar pero no hacer en que se ha convertido lo que fue el primer nucleo español de la promocion de la gastronomia el vil metal hay el vil metal
Volviendo al tema ROCA, imbatibles los precios de los menús, sobre todo tratándose de un dos estrellas. El menú largo a 90? es el más bajo, con diferencia de los "top" españoles. Y los de 72 y 45, verdaderas gangas.
Supongo que el de 45 será sólo a mediodia, imitando el formato gabacho de los restaurantes de lujo, pero ya quisiéramos en Madrid semejante bicoca. ¡Bravo por los Roca!
Comparto la opinión de Alcorcón. El Salón del Gourmet un desastre. Apenas hay nada interesante en tantísimos metros cuadrados de exposición. Sólo los stand de jamón y similares están abarrotados de "carpantas" hambrientos (no va por tí Carpanta). Cuesta encontrar cualquier cosa, no hay quien se acerque a la zona ni aparque el coche... Un auténtico desastre que efectivamente está influenciado por el vil metal. Este es el último año que voy.
Y por cierto, que El Celler de Can Roca, siendo uno de los grandes restaurantes de España, cobre su menú a 90 euros, y que en Madrid haya "aficionados" de todo tipo que no cobran menos de 120 euros por comer regular o mal ratifica las tesis que ha defendido Maribona en este blog y en sus comentarios de La Guía de Madrid de ABC. Me uno a su grito: ¡Ya está bien!
¡Cuánto he sufrido al no poder conectar estos días en el post adrianista!. Todos mis amigos blogueros opinando, superando los 200 comentarios y yo mordiéndome los muñoncitos y tecleando la entrada de internet cual Arola la guitarra eléctrica...
D. Carlos bate su propio record!. Notición. A mi me tiene que decir qué plan está teniendo esta semanita tras el atracón glorioso. ¿No caerá en la moda de tomar yogur por la noche de ese que renueva por dentro?.
Dos apuntes y un capón (imitando algún post del dueño).
Apuntes: Buscemi. Lo de Villena interesante, aunque sólo sea por el carácter de Reoyo y su trayectoria. Además de su antiguo loccal en Chapinería (que dejó) tenía su mujer uno en Colmenar de Arroyo (Dña. Filo). Cuando ella estaba al frente ya se comía muy bien, con gran nivel (ya se sabe que dos que duermen juntos...).
Luego volvió él con su nivel de siempre.
Pero ya dije: ojo con el cochifrito de JMª (si se aguanta el bodorrio que se organiza cada finde)
Apoyo la impresión de Tres Tenedores y Alcorcón Libre: El salón del Gourmet va a manos en lo gastronómico. Terminará por cuestionarse. Un mercadeo y esa nube de zombis que deambulan buscando algo que comer. Tengo un amigo que no come en un día y se apuesta con nosotros que sale comido y cenado... y sin coger ni un sólo folleto
de los stands (casetas en español). Al fiel estilo jetiano-Melitón (perdona amigo bloguero).
Para no alargarme, dejo el capón (no de Villalba) para un próximo comentario. Vuelvo en un minuto (cincuenta y nueve, cincuenta y ocho, cincuenta y siete...)
Vaya carrerón me he dado desde el baño a aquí otra vez!!!
Lo de "va a manos" del Gourmet es a menos, claro.
La colleja o caponcete allá va.
En mi deambular familiar recalé hace semanas en un sitio de Toledo, nuevo y con fama por su propietario. Dos parejas y un niño (no propio).
Lugar: en el centro, junto a la Catedral. Todo al estilo moderno: mezcla de blancos (estructura), negros (chaquetilla de cocineros), metálicos: en fin una cosa entre La Broche sideral, tuberías visibles estilo de garitos de moda N. York y mesas de metacrilato (metro y medio de altas) y cubos que hacen de sillas. Más Fishion que Fashion.
Comida para los cinco (dos tapas para compartir, insulsas). Dos platos (pequeños) para cada uno (el niño no comió apenas) y un postre al centro, compuesto por varias cosas. No les enumero lo que comí porque nada merecía la pena (pidieron mis acompañantes todo y pagaron ellos). Por lo que vi en la carta, casi optaron por lo mejor. Dos vinos mal presentados por un sumiller poco diestro y ocho botellitas de agua (debe ser el tamaño que hace Solán de C. para los enanitos de Blancanieves; te las bebes según las abres).
Total: más de 300 euris (a más de 60 por cabeza!!!). Entró en la categoría de fraude.
Además, los servicios ultramodernos sin puertas y los dos juntos (cualquier día pasa algo entre sexos...). Venden productos "selectos" en la planta de arriba (expuestos en cámaras que recuerdan las de helados Camy) y abajo vino (las botellas de pie) y aceite, con poca variación (todo parece de marcas de amigos).
En fin, aviso para navegantes. Es una pena que el gran hombre de cocina y empresa Adolfo no se de cuenta que su Adolfo Colección tiene pocas ventajas tal y como está planteado. El sablazo, asegurado.
Mira que lo siento, porque se come muy bien en su casa matriz (como dicen los circunspectos).
Muchas gracias por la recomendación segoviana, es una pena que una ciudad tan bonita y tan cercana a Madrid no tenga una oferta hostelera como debiera. Este puente mando para allá a mi cuñado pero el siguiente espero acercarme y os cuento. Muchas gracias otra vez
Pues en la disputa retórica entre Ligasalsas y Bidendum estoy más cerca de este último. Es cierto que el sentido estricto que define la RAE no lo incluiría, pero no es menos cierto que es comunmente reconocido un sentido más amplio del significado de la palabra Arte.
Además, la gastronomía tiene una componente de recursos plásticos, la forma o la presentación de los platos y, por tanto, tiene o puede tener una componente artística.
Pero no es eso lo importante; La gastronomía puede pertenecer a ese tipo de "arte" que no solo se contempla sino que además se utiliza. Ello complica al creador (si es a mi entender condición necesaria el que exista creación aunque no lo recoge la acepción mencionada por Ligalcasas), pues además de contemplar la obra, los clientes/espectadores/visitantes, la utilizan, en este caso la huelen y se la comen.
Sería quizás algo más similar a la arquitectura, disciplina acerca de la cual tengo pocas dudas de que puede ser un arte con la diferencia y dicficultad añadida respecto a la escultura de que, ademas de ser bonita, alguien la tiene que habitar y ha de ser útil y confortable.
Y crear es, como dice Adrià, no copiar. Tan sencillo y tan difícil.
Si para todas las definiciones nos tuviéramos que amparar en el diccionario de la RAE estaríamos listos. Buena reflexión la de Malinche, que comparto al cien por cien
Ahora que los límites de la gastronomía empiazan a estar tan desdibujados como los del arte, no me parece arriesgado considerar que algunos cocineros pueden ser artistas, pues su tarea va más allá de saciar el hambre del cliente y procuran excitar los sentidos (y no sólo el del gusto), provocar emociones, en un público que, además, come.
Perdona Ligasalsas ya que cada 2 x 3 te llamo Ligascasas, no se por que... De acuerdo con Mole, voy a acabar echando de menos nuestras discusiones!
Bueno pues marcho a cenar. No disfrutaré de ninguna obra de arte esta noche, pero los arroces de Samm son realmente buenos, con la ensaladilla de entrada y tomando un rioja de toda la vida (Su carta de vinos no da para más) y si todo está en su punto puede que hasta obviemos la antipatía habitual de la casa...
Malinche, sin problema, es la única terminación que no he utilizado en las múltiples versiones de mi apodo.
Siento no estar de acuerdo ni con Mole ni contigo (creo que con nadie más en todo el blog en realidad). Si la cocina es un arte... ¿qué artistas recordáis? ¿cuáles son sus obras? ¿Bocusse? ¿Apicius? ¿Savarin? ¿Careme?
O es que todo esto ha empezado con Adriá y los Roca, en España en el siglo XXI porque paréceme que hemos descubierto la pólvora en los últimos cinco años y está toda en Gerona y alrededores.
El gran arquitecto Fisac ha muerto hoy en Madrid y dejó una frase que me parece fantástica que quizá no vaya mal recordar:
"La arquitectura es sólo aire bellamente delimitado"
Sólo.
Suquet, gran apodo. Creo que después de este tema no podemos dejar mucho ese viaje a Gerona, esta vez prometo que sí. Veremos si el otoño aporta aromas a la cocina de los Roca.
Ligasalsas, todo tiene un principio, y quizá nosotros estemos asistiendo al nacimiento de la gastronomía como arte.
Mole, quizá. O quizá sólo sea que el aquí y el ahora nos confunde. En unos años veremos.
Apoyo la opinión de Ligasalsas: la técnica y la sensibilidad combinadas en altas dosis pero en su justo término es la clave de todo este invento.
Sospecho que en el caso concreto de Adriá en su aportación prevalece la técnica. A la pregunta de la última vez que le fascinó algo respondió "La película Terminator de Arnold Swarzenegger, por todo lo que representa en el mundo del cine" (sic). Revista Telva, mayo de 2006, página 106.
Sensibilidad a flor de piel, vamos.
García Lorca dijo "soy poeta por la gracia de Dios y del diablo, por la técnica y el esfuerzo y porque se, en absoluto, lo que es un poema". Y creo que se puede trasladar a la gastronomía "La gracia es la magia, los dotes naturales que solo poseen unos privilegiados que son los genios, pero de nada sirve sin el estudoio (la tecnica) y el esfuerzo. Y lo más interesante de su definición por saber la diferencia entre lo que es arte gastronómico y lo que no...
El cocido. Su combinación de colores, olores, texturas y sabores conforma una composición que yo no dudaría en llamarla artística.
Por cierto, no puedo dejar de rectificar un comentario hecho por mi un poco más arriba. En Samm, esta noche, el servicio ha sido perfecto. Y la amabilidad de quien ejercía de maestresala y su hermano el cocinero digna de señalarse. La comida, como siempre, muy buena. Al pan, pan y al vino, vino.
Ay, doctos blogueros. No perdamos la realidad ni el rumbo: arte, estética, sensibilidad, técnica, inspiración... Cuántas palabras grandilocuentes para un hecho tan sencillo como difícil como es dar placer cocinando para sí o los demás.
Cuántos cocineros se creerán sólo eso, y no artistas. Y alguno que yo conozco rechaza serlo (y a veces se acerca al arte, vive Dios). Otros que se me vienen a la retina se lo creen... por para su ego.
Hay de todo. Tres palabras nos faltan (en mi learning opinión): trabajo, equipo e ideas.
Esas tres cosas tiene Adriá y muchos otros.
Estamos en una parte del mundo que se entrega al hedonismo y al epucureísmo (ahhh, me derrito por la cursilada). Y esa es una clave mágica de la gastronomía: por eso los cocineros son dioses, los nuevos gurus de la tribu que te hacen levitar con drogas autorizadas (¿no crea adicción comer bien?: cuánto más lo haces más quieres).
Me voy a sujetar al armario empotrado que veo que me elevooo.
Y a intentar no idealizar en exceso a estos magos de las espumas porque han conseguido la fórmula mágica (todo es física y química) que hace que algo en que se llama aire ¿? sepa a tomate o pepino.
Otros dioses existen: los que siguen haciendo los productos artesanos y con calidad, sin los cuales nuestros cocineros saldrían menos en portada y nadie les pondría la alcachofa.
Por cierto, Melitón, si es verdad que Adriá disfruta con Terminator, Arola debería hacerlo con Torrente (aunque es capaz de gustarle Fasbinnder).
Ya me he pegado una toña contra el techo de mi despachín...
La gastronomía es una expresión cultural que dice de un tiempo y de un lugar, de una sociedad, tanto al menos como su pintura, su arquitectura o su teatro. Entonces, ¿por qué idealizar al artista que logra la combinación adecuada o innovadora de perspectivas y de colores (física y química) y no al cocinero que logra la combinación adecuada o innovadora de sabores y de texturas? A ver, que alguien me lo razone...
(Cuidado con la cabeza, Aprendiz).
Es difícil de explicar, Mole. Puede que sea un prejuicio. Ahora oigo a Montserrat Caballé en la radio y me imagino el "coceto" de arte equiparando a la diva catalana humilde y al mediático rockero, o p.e. al único J.S. Bach y a Paul Bocusse (aunque por el aspecto, por ahi, por ahi)... Todos prejuicios, digo; ¿o no?.
Y a más a más (como dice mi amigo el catalán), si nos ponemos, la gastronomía te excita los cinco sentidos: gusto, tacto, oido (el crujiente en la boca o el vino en la copa), vista y olfato.
Pregunto: ¿hay algún ARTE o arte que lo haga con los cinco y encima lo grabe en memoria para siempre?.
Respuesta:..................
Claro que de ahí a que Sandoval, Arolín o nuestro amigo de Moralzarzal se crean artistas del trapecio, hay un mundo: ¿lo es Bárbara Rey o es lo mismo que José Saramago?,
¿Qué es el- arte, MOle?: Morirte de frío.
Ahora si que tengo que pasar por el frenopático (me he puesto el casco de la hormiga atómica para no golpearme, Mole?.
Por cierto, acaba de caer en mis manos un aceite Valderrama (de Talavera-Toledo) de arbequina: puro goce. Y me han hablado de un Grand Cru, de oliva Virgen, mezcla de varietales de aceituna que sólo por la botella debe ser una gozada: ARTISTAS del aceite!.
Pues yo diria aprendiz que mayormente han conseguido que el tomate y el pepino sepan a aire.
La proxima vez que no me guste un plato me autoflagelare ante mi falta de sensibilidad artistica.
Por cierto que no deja de ser paradojico que una comida de aprovechamiento como el cocido ahora sea arte. O sea que muchas de nuestras madres eran unas artistas.
Acabo de leer el reportaje que publica hoy Maribona en ABC (en el de papel, claro) sobre El Bulli. Casi todo estaba contado en este blog pero resulta interesante la forma en que describe todo el proceso desde que sale de Rosas hasta que acaba su cena en El Bulli. Y me ha gustado el final: "Ahora sabe lo que de verdad significa, en gastronomía, el verbo disfrutar". Disfrutemos pués y no nos perdamos en retóricas inacabables sobre arte y gastronomía que nunca nos llevarán a un acuerdo. En esto del comer, el disfrute es la clave. Y nada más.
Estimados amigos, solicito información sobre un restaurante madrileño llamado LOS SAUCES, en Goya, al que estoy invitado a comer próximamente.
Juanico, ¿seguro que está en Goya? Conozco bien la calle y no me suena para nada.
Eso me han dicho, Tres tenedores, pero igual está cerca de Goya y no en Goya exactamente. ¿A nadie le suena LOS SAUCES?
¿No será el restaurante del BAUZÁ?
Es lo más parecido a LOS SAUCES que conozco en la calle Goya...
Respecto a lo de arte o no arte, por arrojar algo más de luz sobre el asunto, os comento lo que en filosofía del arte se viene a aceptar generalmente como obra de arte.
Por esquematizar, una obra de arte ha de reunir las siguientes condiciones:
1. Ser una creación.
2. Que su ejecución revele maestría de ejecución en el autor.
3. Ser realizada para su contemplación.
4. Que dicha contemplación sea desinteresada, es decir, que no persiga un propósito de satisfacer una carencia o necesidad.
5. Que dicha contemplación provoque en el que lo haga una experiencia estética. Normalmente gozosa, aunque no necesariamente (estética del feismo o de la provocación).
Obviamente, de lo anterior no es siempre fácil dilucidar con un SI ES o un NO ES obra de arte sobre casi nada.
Pero parece que en lo que respecta a calificar a la cocina como arte o no las claves estarían en 1) el aspecto de creación o no y en 2) el propósito primordial de provocar una experiencia estética sobre el mucho más secundario de alimentar.
En los extremos, la cocina de El Bulli parece que se acerca a poder ser calificada como arte por lo anteriormente expuesto mientras que el menú del día de la cafetería de la esquina, en cambio, no cumple ninguna de las características anteriores (salvo quizá la maestría en la ejecución...).
Obviamente, la "contemplación" en el caso de la gastronomía no es literalmente tal, sino que requiere zamparse la obra en cuestión. Pero lo importante es que la intención del que "contempla" (engulle) esté mucho más inclinada al puro disfrute que a saciar su hambre.
Quizá esto ayude a formar criterio...
Saludos.
Una precisión al mensaje anterior.
La condición 2 la redacté defectuosamente por ir deprisa. En rigor no es "Que su ejecución revele maestría de ejecución en el autor" si no más bien:
2. Que el resultado revele maestría de ejecución en el autor.
Joé, chaval, vaya siesta de sábado que me estoy dando. Con la cabeza dando vueltas a si la alta cocina es arte o no. Qué esquizofrenia la mía, qué patología, ¡ja ja ja...!
Saludos glotones.
Para mí, quien inventó el cocido es tan artista como el/la que dibujó los bisontes en Altamira.
Maragato, artista, vuelve, que a todos estos parece que les ha afectado la llegada del verano.
Vamos, que "se han insolao".
Estaremos todos de acuerdo en que los mejores restaurantes están en Catalunya.
Pues va a ser que no, Jordi. ARZAK, MUGARITZ, MARTÍN BERASATEGUI... están en el País Vasco. EL POBLET está en la Comunidad Valenciana. CALIMA, en Andalucía. ATRIO, en Extremadura. EL BOHÍO y LAS REJAS en Castilla-La Mancha; CASA GERARDO, en Asturias. ECHAURREN en La Rioja. Y así sucesivamente. En Cataluña (que no en Barcelona, como tampoco en Madrid)están algunos de los mejores restaurantes de España. Pero sólo algunos.
En lo que supongo que estamos todos de acuerdo es en que tú no ves más allá de tus narices, jordi.
Por favor, estimados blogueros y Sr.Director, una consulta, ante una inminente visita a DOMINUS, que me recomiendan, ¿menú degustación?, ¿carta? y en este caso en que me tengo que fijar, en resumidas cuentas a donde dirijo los dardos para poder extraer lo mejor del restaurante según sus experiencias. Muchas gracias. Un saludo.
Buena respuesta, Tres Tenedores. La firmo. Mole, no te pongas así, no vale la pena.
Mediterráneo, en DOMINUS déjate aconsejar. El menú, a un precio creo recordar que de 42 euros, es una muy buena opción que no te defraudará. Ya nos contarás, porque hasta ahora está siendo uno de los grandes hallazgos de esta temporada en Madrid.
Juanico: ni idea de dónde está ni siquiera de que exista Los Sauces. Desde luego, en Goya me extraña.
Muchas gracias D. Carlos, ya les contaré.
Me encanta este foro, pero tiene un fallo, que solo interesan los los Bullí, Dani Garcia, y tres más junto con los de Madrid. Hace un més introduje un comentario de restaurantes de la Comunidad Valenciana y no se me hizo ni caso, digo esto porque yo soy de esa zona; pero tambien digo lo mismo de otras zonas que estan muy olvidadas.
De todas maneras me encanta leer los comentarios del bloc, Adios amigos
Oye, Buen Gourmet, comenta nuevamente lo de tu Comunidad.
He ido varias veces a El Poblet y a Casa Pepa. Ambos excelentes. Y hace unos días he estado en uno nuevo en Gandía que me sorprendió gratamente. Ahora no me acuerdo del nombre, pero quizá tú puedas reavivar mi memoria.
Ya me he acordado del restaurante de Gandía, Arrop. Muy interesante y prometedor.
Otro muy interesante en mi opinión, en una línea más tradicional, más convencional si quieres, El Raset en Denia.
Y no he estado pero tengo curiosidad de ir a El Rodat de Javea y, claro, Ca Sento.
El Girasol de Moraira, tres visitas tres fiascos. No habrá cuarta.
Saludos glotones.
Todavía algo soliviantado, llego después de una breve velada algo inusual para mi moderado nivel de vida. Diversas circustancias que no relataré (no ha al caso) me han hecho que me encontrara invitado a tomar una cerveza en casa de una elegante pudiente y su santo. La mansión, cerca de la A1, debía tener más de 1500m2:y la "parcelita", campo de fúbol, etc.
He confirmado, por los apellidos e internet, que se trataba de una familia proveniente de notarios. A lo gastronómico: varios invitados de sport (yo con mis zapatillas reebock color granate) tomando cerveza y aceitunas. - ¿Qué quiere?: u
- Un vino, he dicho. De repente, la anfitrina sale con una botella de Rioja alta Reserva 904. Me pongo a temblar. Botella del tiempo (caliente) y saca vasos de chiquitos. "Para mi éste es uno de los grandes vinos del world, me ha dicho la potentada. Silencio de todos. Me sirven en esa copita achatada e infame para baco y con ese tiempo preveraniego he vuelto a revivir los aromas y olores que tenían de aquellos riojas sagrados que tomé del 94 al 98.
Impropia la vida de estos ricos, que te sacan para cenar trozos de queso y embutidos y unas hamburguesas de encargo a todos los presentes. Mole y demás: vino muy interesante. Se aceptaba la madera, y su color teja no tiraba para atrás. Un reserva del 94 que me ha gustado en las peores condiciones para la cata.
Mi querida pudiente no tenía ni bodeguita ni armario climatizado. Lástima. Si lo llego a tomar en copa adecuada y a la temperatura óptima (y abierto media hora antes, al menos) igual hasta le pido la segunda botella.
No es que cambie de opinión sobre losn riojas clásícos, es que éste me ha gustado.
Y yo que pensaba que los ricos tenían más nivel...
Serán nuevos ricos, Aprendiz. Qué pena de 904 (que es un clásico de Rioja, pero no un rioja clásico).
Buen gourmet: Creo que en este blog se habla de casi todo; si repasas los "capítulos" anteriores, podrás comprobarlo.
¿Estaba de buen ver esa anfitriona tan "world", por lo menos?
Ya sabes que a falta de pan, buenas son tortas...
Juanico, no sé si llego a tiempo. Si todovía te sirve, Los Sauces, es una cafetería-restaurante?,que está en Conde de Peñalver, entre D. Ramón de la Cruz y Ayala. No te puedo informar, no he estado nunca.
Grandes post D. Carlos, estoy disfrutando mucho con los comentarios de todos. Mi última comida en el Almirez, la disfruté mucho. Los espárragos, maravillosos. Hasta pronto.
Buen Gourmet: me temo que has leído sólo los últimos post. En este blog hemos hablado de casi todas las comunidades de España, de los restaurantes medianos y de los grandes, de las tapas y la tortilla de patata... en fin, de todo. Concretamente de Valencia se ha citado reiteradamente a Quique Da Costa y su Poblet de Denia, a Raúl Alexandre y su Ca Sento, a Arrop... Leete todo lo publicado antes de decir nada.
Tienes razon tres tenedores
He tomado hoy un vino muy rico. El Setembre del 2004 (tinto de de Raventos y Blanc, cuatro meses en Barrica) que hace honor a su nombre, vale menos de siete euros.
Es que es bonita hasta la etiqueta.
Hola,hola queridos drugos....imposible comer en ALHUCEMAS cerrado por fiestas locales,la segunda que me pasa,opte por MANOLO VAZQUEZ excelente producto!!! pero me conto el propietario que lo que decia el critico del mundo no era cierto(no dejo pasar al fotografo porque tenia suficiente clientela),me comento que le pidio que se identificara y ante la negativa opto por no dejarle hacer fotos,normal no? En cuanto a las tapas formidable ambiente y buen nivel,sobre todo bodeguita romero.
Hola Carlos!!
Me encantan tus críticas, pero me he incorporado tarde a este blog y me resulta un poco lioso leerlas, una detrás de otra, podias organizar el blog en varias categorías, una por región española y otra por tipo de comida, resultaría más sencillo leerlas.
Raquel ¿y qué tal por "autor"? ¡Lo que le faltaba a Carlos!
Es una broma ¡Bienvenida y anímate a darnos tus opiniones! Irás viendo que este blog tiene vida propia y los desvaríos que en él "acontecen" son inordenables. Un saludo.
Ya veo que estáis casi todos en la verbena, festejando a ese santo tan currante que tiene Madrid por su patrón. Me han invitado a una cata de vinos portugueses y del Bierzo; si no salgo a cuatro patas, os contaré mis impresiones.
Buenas tardes Sres. Como lo prometido es deuda D. Carlos, les comento que la visita a DOMINUS ha sido muy satisfactoria. Desde mi modestisima opinión el menú degustación con el que me he dejado llevar según consejo de D. Carlos ha sido muy equilibrado y muy bien resuelto en su concepción. Fantásticos esparragos naturales gratinados con salmón, un perfecto foie fresco a la plancha en un punto de hechura óptimo, una sorprendente pasta con secreto y presa ibérica de contraste bien resuelto, pargo pleno de sabor propio de los grandes pescados de roca, solomillo muy bien reducido en su propio jugo de carne y muy bien maridado con una salsa de boletus. Siento estimados bloqueros, no ser más detallado en la descripción, se debe primero a que la memoria ya va flaqueando y segundo a la mala costumbre desde mi punto de vista de muchos restaurantes de no imprimir a modo de "chuleta" estudiantil la composición del menú, para que la podamos conservar a modo de fotografía del evento y poder compartirla con los participes de nuestra sagrada cofradía gastronómica. Postre correcto en base a contraste de sabores y temperaturas de frutos rojos y crema fría, y un vino muy rico, crianza 2001 Ribera del Duero, muy bien tratado de temperatura, copas.. etc. gran sensibilización del vino en este restaurante, Servicio correctisimo y gran profesionalidad y simpatía tanto en el jefe de cocina D.Antonio del Alamo y del jefe de sala y experto en vinos D. Mateo Gelado -fantástica la bodeguita acristalada instalada al fondo del restaurante-. En resumidas cuentas D.Carlos (en efecto el menú sin vino 42 euros), establecimiento a tener en cuenta y a vigilar expectante su trayectoria, con el deseo de consolidación en el nuevo panorama madrileño. Un saludo a todos.
Me alegro que la aventura de Mateo y sus socios vaya para arriba. Mateo Gelado es un "monstruo" con el vino y una auténtica enciclopedia de conocimientos, no solo en vinos, sino es los distintos destilados. Mateo nos quitó a más de uno prejuicios injustificables con respecto a los vino y alcoholes en su viejo asentamiento de Cuenllas. Fue el primer sitio en el que me sirvieron el Oporto "como debe ser", fue mi primer Priorato, fueron muchas primeras cosas. Le deseo de corazón lo mejor.
Mateo decantó el vino que le pedí en "decantación tumultuosa". En fin un lujo, ya lo dije.
Fui "engañado": ni vino del Bierzo ni vino portugués; Cigales, tintos (dos, uno joven con tres meses de barrica y un crianza), sin especial interés.
mediterráneo: ¿recuerdas qué Ribera bebiste?
Como puede ver, D. Carlos, aquí el personal ni pestañea. Todo el mundo vela armas esperando su próximo tema. Uno de sopas frías vendría que ni pintado en unas semanas (no muchas, que a este paso terminaremos deshidratados).
Se debería casi obligar a los blogueros a que aporten una receta, asumiendo el riesgo de convertir su blog por un día en lo más parecido a un foro thermomix.
Ligarecetas, calienta, que ahora sales...
¡Eh, Jesús, que algunos ya hemos dejado la(s) nuestra(s)! Predica con el ejemplo...
Como parece que se admiten sugerencias, sugiero ese post sobre quesos que ya dejamos "caer" hace unos meses.
Mole, recetas de sopas frías... aunque, si a D. Carlos no le parece mal, se admite tu receta del margarita como sopa fría.
Estaría fantástico un post sobre platos "emblemáticos" de cocina española con receta incluida. Yo me animaría a intentar daros una evolución del morteruelo (con el consiguiente riesgo de que me digan que como el morteruelo de toda la vida no hay nada al grito de "sifonero") o del mojete que es lo que más se asemeja por mi tierra a platos ya veraniegos como propone Jesús.
Me apunto a la idea de las sopas frías y a dar recetas. Sobre las sopas frías, ¿conoce alguien el gazpacho de LA TORRE DEL ORO? Cierto periodista (no osaré decir nombres de la competencia) no para de hablar de él en sus crónicas dominicales y uno se pregunta ¿será para tanto?.
No es mal tema para un post los mejores sitios de gazpacho, excluyendo como con el cocido, el de casa.
Acabo de comer en la nueva PANINOTECA D´E que acaban de abrir Arola y Torreblanca en Juan Bravo.
En la entrada, dos fotos a tamaño natural de los titulares, dignas del vestuario galáctico del Bernabéu. A continuación, la misma estética del local homónimo de la calle Velázquez, pero con mucha más luz y amplitud, por lo que resulta mucho más agradable y desahogado.
La fórmula también es la misma, con raciones y bocadillos muy cuidados y bien hechos, con buenos ingredientes.
Para el postre, hay que levantarese e ir a la sala en la que están expuestas las creaciones de Torreblanca, tipo pastelería, dónde una señora (?) con delantal, a la que sólo le falta la cofia, pretende explicarte en que consiste el excesivo número de posibles candidatos (a ojo, entre 25 y 30) con lo que elegir resulta misión imposible, máxime cuando se trata de un ejercicio de "combinaciones con repetición de 6 elementos 3 a 3", con una excesiva presencia de chocolate en todas sus formas, colores y texturas.
Encima, "mami" te asesora mal y yo he terminado por tomar dos postres practicamente idénticos (mousse de chocolate) pese a que nombre y aspecto no parecían indicarlo.
En resumén, lo ya conocido, con más que aceptables entradas saladas y postres muy pesados. La fórmula me gusta más que la de su vecino FAST (?) GOOD, aunque comparten los mismos precios disparatados: tres MINI-bocadillos, dos MINI-postres, una copa de Ribera 2004 y un cortado, 19,74 euros del ala.
(Por cierto, Sergi hoy TAMPOCO estaba en LA BROCHE; compartía mesa discretamente con tres sesudos críticos o socios capitalistas)
Sergi en la Paninoteca... igual que hace dos semanas cuando yo estuve por alli.
Ya no podemos sorprendernos Bibendum, lo extraño y excepcional a estas alturas seria encontrarlo en la cocina de su restoran...
Mole, discúlpeme por la tardanza en contestarle, acabo de ver la pregunta. El Ribera que nos ofreció Mateo Gelado en Dominus fué como comenté un crianza 2001 LINAJE GARSEA, según el Sr. Gelado se trata de una bodega nueva, sita en un pueblo de Burgos, concretamente Castrillo de la Vega que todavía no cuenta con unos canales de distribución definidos, por lo que él, lo trae directamente de la bodega. La verdad es que el vino me gusto mucho, me pareció muy "cálido" y "amable" de beber con unos matices muy interesantes. Mateo tiene gran fé en el mismo, y piensa que cuando empieze a ser conocido vía una adecuada comercialización, será un vino a tener en cuenta. Mis disculpas de nuevo por la tardanza. Un saludo.
Por favor, alguien me podría dar el nombre de ese chef joven tan famoso que tiene restaurnte en Ronda?
Sabeis si tiene alguna estrella Michelin?
Gracias
Antonio Correas: En Ronda ya no hay ningún chef famoso. El que estaba allí era Dani García, en Tragabuches, pero desde hace ocho meses está en Marbella, en CALIMA. Puede ver el post de hace un par de semanas en este mismo blog.
Jesús, no me hacen mucha gracia las sopas frías que no puedan prepararse en coctelera. Yo, en verano, ensaladas.
mediterráneo: gracias por la explicación, me apunto ese vino, pero, por favor, vamos a tutearnos; no me hagas más viejo de lo que ya soy (y, además, estamos entre amigos).
TRES TENEDORES,
muchísimas gracias por tu información. Voy a ver el post de hace dos semanas.
Por favor, necesito que me ayuden, no soy experto en vinos y un proveedor de mi empresa me ha regalado una caja de Abadia Retuerta Seleccion Especial.
Me cuentan que ha sido escogido como el mejor vino del año 2005, por lo que estoy apurado por la calidad del regalo.
Les estaria muy agradecido si me confirmara la calidad del vino, pues quizas no he valorado lo suficiente el detalle
Saludos
Santander : El vino cuesta entre 10? y 12? la botella... Es un vino decente, bien hecho pero no te emocionara...
Tengo entendido que la organización que concedió el premio no goza del mayor reconocimiento y ademas podríamos hablar de las ausencias de muchísimos vinos que no fueron valorados y superan a este... Lo mejor es olvidarse del titulo que concedieron al vino y disfrutar en cualquier caso de este buen regalo.
TRAGABUCHES sigue abierto y mantiene cierto nivel aunque se ha resentido de la marcha de Dani García, de hecho todavía mantiene muchos platos en carta de la época de Dani García. Ahora tienen de cocinero a un discípulo de Adrià que antes estuvo trabajando en LA HACIENDA BENAZUZA, es posible que sea de él de quien te hablaran.
Santander, Abadía Retuerta es una de las mejores bodegas de Ribera de Duero pero no conozco su Selección Especial.
¡Ay, ARTE, cuántas barbaridades se perpetran en tu nombre! Tantas o más que en nombre de la AUDIENCIA....
¡Ay, Mole, si yo te dijera quién fue el artista que "creó" el cocido que lleva mi nombre! No fue mi cuñado el fontanero, pero casi...
¡Ay, qué mundo éste, el gastronómico y el otro, dominado por "artistas" e "ingenieros" (con perdón para los artistas y los ingenieros)!
(gracias a quien recomendó aquí la tortilla de Saccha Omelettes en Alcalá de Henares. La probé ayer y está casi al nivel de la de Josefina, la del Casino de Lesaka)
Santander, buen vino el Abadía Retuerta, por 12 euros más que decente, no te has equivocado si buscas un vino con buena relación calidad precio y cierta complejidad. Decántalo una hora antes, en mi modesta opinión gana bastante.
Mole, es curioso pero yo Jesús comentó lo de las recetas pensando en una receta a medio camino entre el cóctel y la sopa fría.
Joer no puedo hacer dos cosas al tiempo, quería decir que cuando Jesús comentó lo de las sopas frías se me ocurrió una a medio camino entre un cóctel y una sopa fría.
Pellegrino, no creo que se hable de un famoso cocinero cuando alguien se refiere al actual de Tragabuches. Supongo que Antonio Correas había oído hablar de Dani García y a él se refería.
Del tema de los vinos "premiados" hablaremos alguna vez. Nunca hay que fiarse de los premios, suelen ser un fraude. El Abadía Retuerta Selección Especial 2003 (supongo que será esta añada, porque creo que las otras están agotadas) es mejor que los anteriores. Tiene tempranillo (75%), cabernet sauvignon (20) y algo de merlot (5), y pasa 18 meses en barrica. Creo que merece la pena aunque no es un vinazo.
No sé quién creó el cocido maragato, Maragato, pero ayer me contaron que la tortilla de patatas la "inventó" un navarro durante las Guerras Carlistas. Habrá que investigarlo.
A ver ese sopicóctel, Ligasalsas.
Esa es la versión más creíble, Mole. Pero hay tantas...
Sí, también la leyenda cuenta que el cocido que lleva mi nombreo se inventó cuando los gabachos vinieron por aquí, allá cuando la guerra de la Independencia, y como el culo les echaba humo porque los maragatos les daban pal pelo, a la hora de comer se zampaban primero lo contundente (o sea, los garbanzos y las carnes) y dejaban la sopa para el final... si llegaban a tiempo, que por lo general no llegaban... (el general Santocildes los dejaba sin postre).
Pero eso es la leyenda que se inventó un "ingeniero". Luego está la realidad, la del "artista" a quien se le ocurrió la "obra de arte"... Y en serio que no fue mi cuñao, pero casi. Y no seré yo quien desvele su identidad, pero de artista tiene lo que el invertor del pollo frito (¡Ay, Ramoncín, quién te ha visto y quién te ve!)
Hola, saludos a todos me encanta vuestro blog pero nunca puedo participar porque el nivel que hay es im-presionante, pero aprendo y disfuto mucho. Una duda, me han invitado a comer en un restaurante de Olot (les cols puede ser o algo similar?) y me gustaría si alguno ha estado por allí que tal es y si me recomendais algo.
PS para la mi la cocina es cultura pero no arte
Elena, claro que puedes participar, mujer, no te cortes: todos tenemos boca, paladar, esófago y estómago (no sigo describiendo el proceso alimenticio).
¿Por qué dices lo de Ramoncín, Maragato, si está igual de joven ahora que hace treinta años?
Pues digo yo, que si uno hace un bloody mary tradicional sin vodka con unos 30 cl por cabeza de zumo de tomate un poquito limón, una lágrima de tabasco y un golpe de Worcestershire (probad a pronunciarlo), y por otro lado coge unas gambas arroceras y hace una cremita de marisco reduciéndola con un poquito de nata y las cabezas de los crustáceos (guardar las gambitas) añadiendo un poquito de sherry o de jerez en el último momento (para que de un hervor y desaparezca el alcohol), lo suyo es mezclar ambas preparaciones dejando enfriar.
Se pasa por un chino y se deja una crema fina y se presenta con la crema abajo y encima la gamba troceadita y si uno es rumboso con un poquito de caviar de erizo. Puro sabor a mar.
A más a más, puede uno coger un par de colas de pescado (y me refiero a la gelatina) y la mezcla con la cremita dejándola reposar en unas copas de martini reposando el erizo y las colas de gambas troceaditas debajo.
Si se le pone un poquito de menta no queda mal del todo.
Inspirado en el restaurante Poncio en Sevilla (que uno es torpe pero se fija y agradece). Willy si nos leyeras corrígeme.
A lo más que me atrevo, Ligasalsas, es a hacer una versión líquida del típico melón con jamón: licuamos la pulpa del melón, añadimos virutas de jamón y lo servimos bien frío en media cáscara del propio melón vaciado. Si quieres darle un toque golfo, le puedes añadir unas gotitas de kirsch o de jerez.
(Pruebo a pronunciar Worcestershire: "Wustersher". Pero es más fácil decir salsa Perrins.)
Me refiero a esos melones redondos (aquí los llaman "chinos"), y no al tipo zepelín de Villaconejos.
Elena en Olot hay un restaurante que se llama LES COLS, es un restaurante con una cocina moderna pero sin abusos. Te recomiendo el menú degustación o que te dejes aconsejar según los productos de la huerta que tengan en esos momentos (a la cocinera le gusta emplear los productos de la comarca y recuperar/modernizar recetas tradicionales). Decoración muy moderna, puro disseny.
Mole, mi salsa wurtessher ni siquiera es perrins. Es Continente (y dura siglos hasta que se acaba).
Quizá el punto de la salsa Wustrinshingen ésa sea que esté un pelín caducada...
Ya decía yo que algo tenía...
LES COLS, como bien dice Pellegrino, es un buen restaurante de cocina moderna y precios razonables que está en una masía tradicional y con un interior vanguardista a base de hierro y acero. Tiene una estrella Michelin.
Me gustaría saber qué diferencia un "prototipo de rotavapor aplicado a la cocina" con un rotavapor "típico". Quizá es que no tiene un evaporador a base de aceite o agua y un condensador? Quizá es que no se aplica una temperatura determinada para evaporar cada sustancia? Quizá es que alguien se ha querido poner medallas diciendo que ha reinventado el rotavapor?
Un poco de espíritu crítico, sr. Melitón...
Sigo pensando que especificar que un restaurante gerundense es español, conlleva un sentido político.
Un saludo,
miquel
Miquel, del rotavapor no puedo opinar. Pero sí lo de gerundense y español, que es algo que se da por supuesto. Releyendo el post, lo que dice Maribona es que el El Celler es, junto con El Bulli, el gran restaurante de Gerona (provincia) y uno de los grandes restaurantes españoles (nación). Sólo hay que leer lo que pone y no leer con interpretaciones políticas innecesarias.
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Salsa de chiles. 
